Сеговия. Путешествие в глубь веков

Сеговия. Путешествие в глубь веков

К северо-западу от Мадрида, на скалистой возвышенности, лежит один из старейших городов Испании. В нем, на относительно небольшой территории, сосредоточено такое количество памятников, что старую часть города называют музеем под открытым небом.

Надо сказать, что люди облюбовали скалистое плато в месте пересечения двух рек еще во времена неолита. В более поздние времена здесь жили кельты. А потом появились вездесущие римляне, которые, оценив стратегически выгодное положение, в 80 г. до н.э. завоевали кельтское поселение Сегобрига. Но нет худа без добра. Эти люди оставили в наследие замечательный акведук, который в течение столетий снабжал жителей города водой.

В 410 году римлян сменили вестготы, а в 711-м территория перешла под контроль мавров. Затем, в 1085 году, Сеговию отвоевал король Кастилии Альфонсо VI. Он заселил ее людьми из северных провинций страны и присвоил Алькасару статус королевской резиденции династии Трастамара, который значительно повысился после того, как 13 декабря 1474 года в церкви Сан-Мигель произошла коронация Изабеллы Кастильской после кончины ее брата Энрике IV Бессильного.

А вскоре между ней и супругом Фернандо было подписано соглашение, согласно которому она получила главенствующий титул «королевы и владычицы Кастилии», а он — титул короля Кастилии, имеющего право в отсутствии Изабеллы самолично принимать решения.

В Сеговию тотчас перебрались верноподданные королеве феодалы, а вскоре здесь создал свою резиденцию Великий инквизитор Торквемада.

Процветание длилось до XVI века. До того момента, когда  большинство кастильских городов стало нищать и приходить в упадок. Выбраться из этой «ямы» не удалось. Дело довершили французы, что во время наполеоновского вторжения в Испанию вывезли все, что смогли.

Прошли годы, и в 1884 году испанское правительство пришло к мысли о необходимости сохранения исторических памятников. Их стали восстанавливать, и спустя сто лет, внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Итак, мы в Сеговии, городе, окруженном мощной трехкилометровой городской стеной из гранита, которую достроил в ХI веке король Альфонсо VI Кастильский, отвоевав город у арабов. Он поставил на определенном расстоянии друг от друга 80 башен.

Вход в город охраняло пять ворот, из которых до нашего времени дожили только трое. Первые —  Сан Себриан, расположенные в самой древней, очень толстой части стены. Представляющие собой арку, обращенную к долине реки Эресма,  они были восстановлены в XVII — XVIII веках.

Вторые — Сантьяго в стиле мудехар с аркой в форме подковы, где во внутреннем помещении имеется статуя Дорожной Девы. Находятся недалеко от Алькасара.

И, наконец, третьи, — Сан Андрес, через которые можно выйти из Еврейского квартала к долине реки Кламорес.

Каждый город, на мой взгляд, имеет свой цвет. У Сеговии он оранжевой. Такое впечатление создает множество строений кирпичного оттенка.

Экскурсии здесь, как правило, начинаются от римского акведука.

Огромное  двухъярусное сооружение длиной 818 м и высотой около 29 метров, состоящее из 167 арок, появилось на  Plaza del Azoguejo  в конце I-го — начале II веков, во время правления императора Траяна.

Акведук сложен из 20 400 гранитных блоков без каких-либо связующих растворов. Камни удерживает лишь сила тяжести. Недаром в городе бытует легенда о том, что акведук построили великаны, жившие на Земле в стародавние времена.

Но есть и другая история. Согласно ей, это работа Дьявола, который, пленившись красотой девушки, уставшей таскать воду издалека, пообещал построить водопровод. Взамен, естественно, потребовал душу. Но, как это бывает в подобных сказаниях, работа должна была быть закончена до восхода солнца. Получив согласие, стал возводить исполинское сооружение.

Видя что дело идет к концу, девушка пришла в ужас и стала просить Святую Деву спасти ее. Та помогла. Рассвело прежде, чем был положен последний камень. Дьяволу пришлось уйти несолоно хлебавши, а город получил столь важное сооружение, что оно стало частью его герба.

Самое длинное из подобных сооружений, построенных римлянами в Европе, было создано по проекту учёного-механика Витрувиуса.

Вода из горной речки Фуэнте Фриа, расположенной в 17 километрах от города, сначала поступала в водохранилище Эль Касерон, а из нее – в водонапорную башню Каса де Агуас. Оттуда под небольшим уклоном стекала к центру города, проходя по каменному жёлобу над улицами.

Дойдя до крепости Алькасар, водовод шел в направлении площади Diaz Sanz. Потом резко поворачивал в направлении Plaza Azoguejo, где мы и видим двухъярусный мост.

Ественно, что за века вид этого сооружения несколько изменился. В 1072 году его попортили мавры, разрушив несколько арок. Но в XV веке арки были восстановлены в в новом, остроконечном варианте.  При этом исчезла надпись бронзовыми буквами, обозначавшая дату строительства и имя создателя, датированная временем Римской империи. Пропали и стоявшие в нишах бронзовые изваяния покровителей города: Геракла Египетского, Святой Девы Фуэнсислы, Святого Эстебана. Правда, две последние были воссозданы при ремонте акведука в XVI веке. В ХХ веке имела место еще одна реконструкция.

Рядом с акведуком, на Plaza Azoguejo, стоит фигурная композиция хорошо известная всем со школьной скамьи, так как ее изображение имелось в учебнике истории. Это копия скульптуры волчицы, кормящей Ромула и Рема, оригинал которой хранится в римском Капитолийском музее. Ее подарил Сеговии в 1974 году муниципалитет Рима в честь 2 000-летнего юбилея акведука.

%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bf%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8%d1%86%d1%8b

Площадь Azoguejo, небольшая по размеру, всегда полна народу.

Люди гуляют, сидит в кафе, ресторанчиках…

Отсюда держим путь на расположенную рядом небольшую треугольную площадь Plaza de Medina del Campo, которую местные жители называют площадью Сирен, из-за изображения горгулий на окружающих зданиях, а также двух фигур с женской головой и телом льва.

%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd

Отсюда, поднявшись по ступенькам, попадаем на Plaza de San Martín.

Там стоит памятник Хуану Браво, который в 1520 году, во время правления императора Карла I Испанского, подавил восстание в городе без кровопролития. Но во время войны попал в плен и был обезглавлен.

На пятиметровом ступенчатом постаменте из серого камня — бронзовая фигура с поднятым флагом.

%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%85%d1%83%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb-%d1%81%d0%b2-%d0%bc

В этом месте имеется множество старинных построек, стоящих так близко друг от друга, что появляется ощущение неимоверной тесноты.

За спиной героя, с левого края видим Casa de los Solier, с фасадом в стиле платереско, сложенную из больших тесанных гранитных блоков с двумя балконами и арочной галереей на уровне третьего яруса.

Рядом — Casa de los Bornos, напоминающая башню, и построенная в XIV веке башня Лозоя (Torreón de Lozoya), где в нижней части видна полукруглая арка с гербом владельца, а в верхней – узкие окошки-бойницы. В 1564 году к ней был пристроен дворец с украшенными каменной резьбой портиками внутреннего двора.

В глубине площади — Дворец Энрике IV (Palacio de Enrique IV) (XIV в.) с фасадом, украшенным галереей, и узкими окошками. В нем – экспозиция Музея Современного Искусства Эстебана Висенте (Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente).

Справа — здание с узорным фасадом. Это Театр Сервантеса.

Неподалеку — старая королевская тюрьма, которую можно определить по зарешетчатым окнам.

На площадь выходят дома с интересными фасадами Например, вот таким…

Или вот таким…

Рядом с Casa de los Bornos — один из символов города, Iglesia de San Martin (церковь св. Мартина), построенная в 1117 году на месте арабской мечети и являющаяся образцом романско-кастильского стиля.

С двух сторон арочного входа — четыре кариатиды, символизирующие библейских пророков. Есть и датированное XII веком мраморное изображение святого Мартина, который делится своим плащом с нищим.

Внутри храма можно увидеть триптих работы фламандского художника Адриана Исембрандта и вещи, созданные Грегорио Фернандесом и Педро де Меном. Только они несколько отличаются от оригинальных, так как некоторые части были восстановлены, а некоторые — устранены.

С трех сторон церковь окружает атриум с колоннами и абсидами, украшенными растительным орнаментом. Над куполом — башня, выполненная в стиле мудехар.

Рядом возвышается внушительная башня Ариас Давила (torreón de Arias Dávila), что принадлежала человеку, происходившему из еврейской семьи, но крещенному в семилетнем возрасте.

Находясь при дворе короля Хуана Кастильского, Давила сначала был  откупщиком и администратором королевских налогов, а в  дальнейшем занимал высокое положение при дворе испанских королей. Несмотря на то, что презрительно относился к своим единоверцам и щедро жертвовал на церкви, от иудейства избавиться не смог.

Башня представляет собой высокое строение с квадратным основанием. Верхняя часть опоясана зубчатым балконом с гербами, над которым расположены бойницы.

Внутри помещения, которое в настоящее время занимает Региональная делегация Департамента казначейства, сохранились кессонные потолки.

Далее идем на Calle Julian Bravo, что в двух минутах ходьбы от Plaza de San Martín.

Здесь тоже стоят интересные дома. Наше внимание привлекает Дом пик (La casa de los picos), что построил в XV веке идальго Педро Лопес де Айала, канцлер и хроникер кастильских войн.

Впоследствии строение было приобретено рыцарями ордена Linaje de la Hoz, которые украсили фасад тесаными камнями из гранита в форме ограненных бриллиантов (архитектор Хуан Гвас).

Вход в него обрамляет большая полукруглая арка. На ней, а также на стенах, выше балконов, — рыцарские гербы.

Имеется и патио — ренессансный дворик с изразцами, изображающими самые известные памятники Сеговии.

А напротив него -стоит другой интересный дом

Здесь и ажурные балкончики, и красивая лептина…

Надо сказать, что нигде более мне не доводилось увидеть столько домов с интересной, разнообразной штукатуркой фасадов. Обратите внимание на этот дом

Или этот

А еще мне понравились красивые, ажурные балконы

Вот этот дом, с коваными элементами, на мой взгляд, — само изящество.

С Calle Julian Bravo выходим на Calle la Alhóndiga, где находится здание так называемого Хлебного рынка (La alhóndiga), представляющего интересный образец готического промышленного стиля. Это бывший амбар, название которого происходит от арабского слова «склад зерновых». Сегодня здесь располагается муниципальный архив.

Возвращаемся  на Plaza de San Martín, направляемся в сторону так называемой Королевской дороги, которая официально состоит из нескольких улиц: calle Cervantes, calle Juan Bravo и calle Isabel la Católica.

Эта дорога, пересекающая практически весь город, приведет нас в Худерию — Еврейский квартал, начинающийся от улицы Juan Bravo и площади Plaza del Corpus.

В этом месте евреи жили, начиная с  XIII века. Они занимались торговлей и ремеслами, обладали неплохими капиталами. Но однажды над ними нависла черная туча и, как сказал Л. Фейхтвангер в «Испанской балладе», «затем налетела грозная буря и разметала всё».

Это произошло в 1410 году, когда евреев Сеговии обвинили в осквернении просфоры. Двух видных членов общины казнили. Многие поплатились жизнью после того, как епископ заявил, что иудеи пытались подкупить его повара с целью отравления.

Последней точкой в этой кровавой истории стал эдикт королевы ο выселении евреев из их квартала. Несчастным пришлось, спасаясь, бежать. Вскоре после этого главная синагога была преобразована в церковь Тела Христова, а меньшая превратилась в монастырь.

Наступило некоторое затишье. Но в середине XIV века, в связи с эпидемией чумы, вспомнили про иудеев, которые «оказались повинными» в этой напасти. Последовали жестокие погромы, периодически повторявшиеся до конца XV века.

Сначала евреям удавалось откупаться. Но со временем мзда приобрела столь неподъёмные размеры, что людям пришлось решать как жить дальше. Часть бежала в близлежащие пещеры, где и умерла. Часть, не видя иного выхода, крестилась.

Несмотря на то, что практически вся Сеговия является далеко не современным городом, именно в Худерии средневековый дух ощущается особенно остро.

Узкие, кривые улочки, на которых прохладно даже в самый жаркий день, выложенные булыжником мостовые… На стенах некоторых домов — орнаментальная роспись.

То здесь, то там, под ногами возникают небольшие разноцветные плитки с ивритскими буквами. Подобные тем, что имеются в Толедо.

%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80

На одном из домов — надпись Corpus Cristi

Это бывшее здание синагоги, что была построена в 1373 году и просуществовала до 1419 года. Потом была экспроприирована под предлогом, что внутри нее имеются «еретические» изображения.

Здание перешло Ордену св. Клары и было переоборудовано в церковь Тела Христова. В 1889 году оно полностью сгорело. В начале ХХ века было восстановлено в том виде, какой имела синагога.

Появились деревянные резные потолки, пролеты, обрамленные подковообразными арками, колонны с капителями, украшенными геометрическими фигурами и растительным орнаментом.

А в доме Андреса Лагуна, что когда-то принадлежал Аврааму Сеннеору, занимавшему при дворе высокое положение (он заведовал финансами Католических королей) —   Дидактический центр изучения Худерии (Centro Didáctico de la Judería).

В нем имеется экспозиция, рассказывающая о повседневной жизни и истории еврейского квартала.

А рядом, из-под земли, ненароком, вылезли красные маки, как грустная память о тех, кто жил здесь когда-то…

Интересны участки этого квартала, где за высокими глухими стенами спрятаны небольшие домики.

Выходим из этого места, наводящего грусть. Идем по Judería Vieja, поворачиваем направо и оказываемся на Calle San Frutos, около Кафедрального собора Успения Пресвятой Матери Божьей и святого Фрутоса.

Это последний собор, построенный в Испании в стиле пламенной готики. Он был заложен по приказу Карла I в 1525 году на месте храма, частично разрушенного во время восстания городов. От прежнего здания сохранилась лишь галерея.

Строительство, длившееся более двухсот лет, было начато саламанским архитектором Хуаном  Гилем де Онтаньоном, продолжено его сыном Родриго Гилем де Онтаньоном, а закончено третьими лицами. Из-за смены эпох и стилей типично готическое сооружение венчает ренессансный купол.

Мссивное сооружение (105 метров в длину, 50 метров в ширину, 33 в высоту) в прошлом венчала колокольня со шпилем, что достигала высоты в 100 метров. Но после удара молнии в 1614 году,  возник  пожар. Башню пришлось перестроить, и она стала ниже на 12 метров.

Все фасады собора многогранны из-за наличия 18 часовен, каждая из которых интересна по-своему, как внутренним, так и внешним оформлением. Некоторые из них украшены литыми фигурными конусообразными башенками.

Собор имеет три портала. Главный, на западной стороне, украшен изображением Богородицы. Южный — фигурой первого епископа Сеговии, а северный — покровителя города св. Фрутоса

Собор окружен забором с тумбами, на которых восседают каменные львы с интересными мордами.

У каждой из них – особое, индивидуальное выражение.

В соборе представляют интерес обходная галерея и капеллы, украшенные картинами и статуям известных мастеров; старинные витражи и барочные органы. А также главный алтарь (автор Франсиско Сабатини) из мрамора и яшмы, украшенный статуями сеговийских святых Фруктуса, Герофея, Валентина и Эгнация. А еще коллекция фламандских гобеленов XVII века, посвящённых царице Зебии в зале капитула.

В комплекс входит кафедральный музей, где выставлены произведения известных испанских художников: Педро Берругете, Алонсо Санчеса Коэльо и придворного художника императора Карла V Бернарда ван Орлея. Там же — коллекция ювелирных изделий толедских и сеговийских мастеров. А в библиотеке хранятся средневековые рукописи XII века, включая инкунабулы, среди которых первая книжка Сеговии, датированная 1472 годом.

Одной стороной собор выходит на Plaza Mayor, центр старого города, где некогда находилась церковь Сан Мигель, в которой короновали Изабеллу Кастильскую. В 1523 году, после разрушения храма, она была построена на углу площади.

Заглянув в нее, стоит посмотреть на алтарь в стиле барокко (1672 г), а в одной из капелл найти триптих, приписываемый Дюреру.

Одним из важнейших зданий на площади является ратушапостроенная в 1622 году (архитектор Педро де Брисуела) с двумя башенками и выступом, украшенном часами. Внутри имеется так называемый Белый зал, где находится триптих Амбросио Бенсоно и несколько неплохих картин местных художников. 

%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%be%d1%80-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4

Справа от мэрии — розовое здание театра Хуана Браво (1918).

Тут же церковь св. Мигеля

На площади находится и епископский дворец — здание с ренессансным фасадом (XVI век). Внутри — приятный внутренний дворик с колодцем. Над первым ярусом из серого гранита возвышается второй медового цвета в стиле барокко.  Сегодня в нем   — музей и ресторан.

В этом районе стоит несколько интересных дворцов местных вельмож. В частности, дворец маркиза дель Арко, расположенный напротив ворот Сан-Фрутос кафедрального собора. Сам он, с гранитным фасадом, ничего собой особенного не представляет, зато интересен очаровательный внутренний дворик с двойной галереей колонн, украшенный мраморными бюстами римских императоров и портретными медальонами. Был построен для советника короля Филиппа II, который там не жил.В 1686 году перешел во владение маркиза де Прадо.

А рядом с ним — дворец маркиза де Лозойя. На гранитном фасаде – красивые кованые балконы и ажурные оконные решетки. Кованой балюстрадой украшено и патио. Там же – интересные тосканские колонны.

Если отсюда двигаться в северо-западном направлении, то можно прийти к Plaza de San Esteban с церковью Iglesia de San Esteban, названной в честь этого святого (XIII в).

В результате реконструкции, имевшей место в XVIII веке, у нее появилась арочная галерея, поддерживаемая стоящими вдоль стен колоннами. Интерьер церкви был восстановлен после пожара (1896 г.) в начале XX века. С южной стороны, на квадратном основании, стоит 56-метровая колокольная, считающаяся лучшим образцом испано-романского стиля.

А рядом — Casa Museo Antonio Machado, дом в котором проживал поэт Антонио Мачадо с 1919 по 1932 год. Там, в обстановке начала ХХ века, можно увидеть личные вещи поэта и его многочисленные фотографии и портреты, среди которых есть и работы Пабло Пикассо.

Здесь нам повстречался интересный уличный фотограф

Дорога, ведущая от соборной площади налево, приводит на Plaza del Socorro, где стоит оригинальный памятник Агапито Марасуэле, местному фольклорному маэстро. За его спиной видна еще одна фигура, изображающая, вероятно, тень.

Рядом с площадью — ворота Святого Андрея (Puerta de San Andrés), первое упоминание о которых относится к 1120 году. Внутри — экспозиция, посвященная жизни иудеев Сеговии.

Отсюда наш путь лежит на Calle del Socorro, протянувшуюся вдоль городской стены. Проходим примерно 200 м и оказываемся у дома Солнца (Casa del Sol), где в прошлом размещалась бойня, а в настоящее время — Музей искусства Сеговии с археологическими экспонатами, некоторые из которых имеют весьма почтенный возраст (15 000 лет).

Имеются и свидетельства других эпох. Например, каменные изображения кельто-иберийских вепрей, мозаики римского периода, вестготские эмали, древние монеты сеговийского двора, картины кастильских и фламандских художников эпохи Возрождения, гравюры Дюрера и Рембрандта.

Отсюда можно подойти к Plaza de la Merced, где стоит кармелитский монастырь и романская церковь XII века Сан-Андрес (Iglesia de San Andrés) с алтарем, украшенным Грегорио Фернандесом. Она интересна своей мощной башней в стиле мудехар.

Говоря о Сеговии, невозможно обойти вниманием стоящий на утесе, в месте слияния рек Эразма и Кламорес, близ гор Гуадаррама, замок Алькасар. Он, защищенный с трех сторон неприступными скалами,  словно сошел со сказочной картинки.

Недаром именно Алькасар стал прообразом одного из замков, построенных Уолтом Диснеем во флоридском Диснейленде.

Средневековая крепость с башнями и зубчатыми стенами соединена с рекой и рядом городских дворцов подземными переходами. Выстроенная как цитадель, она не раз меняла свой облик, соответственно вкусам владельцев.

Начиналось же все с арабского строения VIII века, что было возведено на месте кельтских, а впоследствии римских укреплений. И арабское слово, обозначающее «замок-крепость», сохранилось в веках.

После взятия Сеговии христианами король Альфонсо VIII сделал город столицей Кастилии, а Алькасар – королевской резиденцией.

Дворец неоднократно перестраивался и достраивался до XVI века. Самые большие перемены внес король Хуан II. При нем была возведена самая большая башня высотой 80 м, которую этот человек назвал своим именем  — Torre de Juan II. Последние изменения внес король Филипп II в 1587 году, приказавший покрыть крыши замка сланцевой черепицей.

Когда столицей был провозглашен Мадрид, дворцовая жизнь, соответственно, перекинулась туда, и замок был превращен в тюрьму. Пробыл ею почти 200 лет.

В 1764 году король Карл II разместил здесь первую в Испании Королевскую Школу Артиллерии, перебазировавшуюся впоследствии в бывший монастырь Сан-Франсиско.

Впоследствии здание не раз реконструировалось. Солидные перемены произошли во время восстановления после пожара 1862 года. А в 1953 году замок превратили в музей.

Сюда стоит приехать для того, чтобы почувствовать необыкновенную атмосферу старинной крепости.

Интересны небольшая часовня с красивым алтарем (работа мастеров кастильской школы первой четверти XVI века); Музей военного дела, где представлена экспозиция эволюции оружия за последние 300 лет…

Перед комплексом разбит парк, в центре которого — скульптурная композиция, посвященная героям восстания 2 мая 1808 года, когда Мадрид выступил против наполеоновского маршала Мюрата.

Несмотря на то, что восстание потерпело поражение, эта дата считается важной в истории страны. Памятник изображает Даоиса и Веларде, офицеров-артиллеристов, вероятно учившиеся в артиллерийской школе, размещавшейся тогда в Алькасаре.

Попасть в это место можно пройдя по мосту, перекинутому через глубокий ров. Сначала попадаешь в патио, а потом уже в сам дворец.

Из 11 залов, открытых для посетителей, наибольший интерес представляют Тронный и Королевский, где стоит обратить внимание на бордюр с изображениями 52 королей Астурии, Кастилии и Леона.

Под каждой фигуркой — краткая характеристика.

Королевские кресла в тронном зале были сделаны в начале ХХ века, когда на торжества, по случаю восстания 1808 года, приезжали тогдашние король и королева.

В Оружейном зале, построенном в XII веке при Альфонсе VIII в мавританском стиле,  собрана коллекция рыцарских доспехов XV века. Здесь же висят старинные гобелены.

Некоторые помещения демонстрирую интереснейшие потолки в стиле мудехар. Например, Зал Галеры, построенный в 1412 году и получивший название из-за  потолка, сделанного в форме перевернутого корпуса корабля, который украшают 392 позолоченные шишки ручной работы.

Кстати, и сам Алькасар в плане похож на корабль, носом которого является смотровая площадка, с которой открывается обширная панорама на долину, город и каменоломни, из которых брали камень для строительства большинства сеговийских домов, церквей и монастырей.

А когда наступит час обеда, неплохо оказаться на центральной площади Plaza Mayor, где имеется несколько хороших ресторанов. Например, La Taurine или La Concepción, блистающий звездой путеводителя «Репсоль» (испанского аналога французского ресторанного гида «Мишлен»), что облюбовали представители богемы.

Самым же большим гурманам рекомендуется посетить  Mesón-де-Cándido на Plaza del Azoguejo, снискавший мировую славу запеченным целиком молочными поросятами (cochinillo) и барашками (co rdero).

Его в 1905-м году основал человек по имени Кандидо на месте древней таверны, и сегодня семейный бизнес ведут уже третье и четвертое поколения, чья деятельность отмечена рядом золотых медалей.

В ресторане – несколько красиво оформленных старинных именных залов.

Фишкой обеда является вынос огромного блюда, на котором лежит поросенок и один из хозяев самолично, показывая мастер-класс, разрубает лежащую на нем тушку ребром тарелки.

Это главное блюдо

К нему можно выбрать один из супов. Например, фирменный фасолевый

А так же салат и, конечно, одну из предлагаемых здесь 70-ти марок отборного испанского вина.

А закончить посещение города неплохо покупками сувениров в одной из многочисленных лавок.

Написано по следам поездки с Марией Лопес-Шнайдер

Использован материал

Сеговия — Википедия
Акведук в Сеговии — Википедия
Сеговия — путеводитель по городу | 2Hispania
Алькасар в Сеговии — Википедия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сеговия. Путешествие в глубь веков: 2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: