О, dolce Napoli…

О, dolce Napoli…

«Один итальянский писатель сказал: «Увидеть Неаполь и умереть». Я же говорю: «Неаполь надо увидеть и потом жить, потому что он дает очень много того, для чего стоит существовать».

Артур Джон Струтт, английский художник, гравер, писатель, путешественник и археолог.

Неаполь — удивительный город, нздавна привлекавший внимание известных людей. Не буду говорить «за всю Европу», перечислю лишь нескольких русских писателей, художников, композиторов, у которых этот город нашел отражение в произведениях. Василий Жуковский и Федор Тютчев, Николай Гоголь и Константин Батюшков, Карл Брюллов и Сильвестр Щедрин, Иван Айвазовский и Александр Иванов…Это благодаря им мы познакомились с манящим ласковым морем, историческими памятниками, древними раскопками…

И вот настал момент, когда я смогла увидеть это место своими глазами. Правда, на посещение его было отпущено не так уж много времени, а потому удалось познакомиться с Неаполем весьма поверхностно. И покидала этот город с ощущением, что сюда хочется, непременно, вернуться. Пока же хочу поделиться впечатлениями об увиденном.

Но сначала, как обычно, история с географией. Неаполь, или как называют его в Европе Napoli,  — третий по величине (после Рима и Милана) город Италии, который раскинулся на холмах западного побережья Апеннинского полуострова, имеющего форму сапога. Он, «спрятавшийся» между двумя полуостровами (Флегрейским и Сорренто), с востока «подпирается» подножием Везувия, с северо-запада ограничивается кратерами Кампи-Флегреи, а с юга бухтой Неаполитанского залива.

В марте нынешнего года подводные археологи обнаружили на морском дне, недалеко от средневекового замка Кастель-дель-Ово, античный порт, который ученые считают следами первого греческого поселения, предшествовавшего основанию Неаполя.

На полуостров, который тогда был островом и носил название Мегарида, в IX веке до нашей эры пришли греки с Родоса и основали Партеноп, назвав новый населенный пункт именем сирены, которая, согласно местной легенде, бросилась в море после того, как не смогла привлечь своим пением проплывавшего мимо Одиссея. И ее бездыханное тело вынесли на берег морские волны.

Новый город, став востребованным торговым портом, процветал. Он разросся, перекинулся с острова на материк. Это не нравилось местным жителям этрускам и приводило к военным конфликтам. В итоге в VI веке до н.э. город был разрушен. Но его заменил, выросший рядом Неаполь, окруженный мощными стенами и получивший название «Нового города».

Потивостояние же с этрусками продолжалось. До тех пор, пока в 474 году до н. э. греческий флот под предводительством сиракузского тирана Гиерона I не одержал победу возле порта Кумы, недалеко от места с названием «Палеполис».

В более поздние времена Неаполь стал частью Римской республики, а затем — Римской империи.  После падения последней играл важную роль в сохранении византийских владений в Италии.

В  638 году город стал  столицей независимого герцогства Неаполь, и вплоть до 1137 годах здесь бурно развивалась экономика и культура. А затем на византийских землях появились норманны, сделавшие Неаполь частью Королевства Сицилия.

Со вступлением на престол в 1220 году императора Фридриха II начался благодатный период. А потом, в 1265 году, Карл I Анжуйский, брат французского короля Людовика Святого. получил от папы Климента  IV инвеституру на потомственное владение Сицилийским королевством.

Затем, разбив войска короля Манфреда при Беневенто, он занял всю территорию Сицилийского королевства, а свою резиденцию разместил в Неаполе.

Его деспотическое правление вызвало восстание, вспыхнувшее 30 марта 1282 года и вошедшее в историю как Сицилийская вечерня.  В итоге, в  1284 году, королевство разделилось на две части, из которых каждая из которых претендовала на звание «Королевства Сицилия».

Материковая часть, сохранившаяся во владении Карла I Анжуйского как Неаполитанское королевство, еще столетия, несмотря на управление французской династией, оставалось сильной державой, имевшей вес в средиземноморской политике.

С 70-х годов XIV века начался глубокий кризис, приведший к экономическому ослаблению государства.

Продолжавшаяся около 60 лет междинастическая война привела к ослаблению Неаполитанского королевства, которое завоевал Альфонс V Арагонский (в Неаполе он стал Альфонсом I). И время его правления считается Золотым веком Неаполя, ставшего центром средиземноморской державы, включающей в себя Арагон, Каталонию, Майорку, Сицилию, Сардинию и Южную Италию.

Все закончилось со смертью монарха. Его наследник не сумел удержать трон, и, в течение столетий, власть переходила от испанцев к французам и обратно. Не обошлось и без вездесущего Наполеона. В марте 1806 года он низложил неаполитанских Бурбонов и передал корону Неаполя своему брату Жозефу Бонапарту, которого в 1808 году сменил на троне зять императора маршал Иоахим Мюрат, чье правление было отмечено мирным периодом.

После поражения Наполеона Мюрат вернулся в Неаполь, открыто перешёл на сторону коалиции, и в январе-феврале 1814 года неаполитанцы совместно с австрийцами освободили от французов Северную и Центральную Италию.

При получении известия о возвращении Наполеона во Францию (Сто дней), 15 марта 1815 года Мюрат объявил войну Австрии, призвав всех итальянцев к борьбе против оккупантов. Неаполитанские войска сумели занять Рим и Болонью, но были разгромлены при Толентино. Мюрат, бросив армию, бежал во Францию.

В мае 1815 года королём стал Фердинанд IV, объявивший 8 декабря 1816 года об объединении двух королевств в единое государство — Королевство Обеих Сицилий. А в 1860 году произошло исключительно важное событие — в город вошел Гарибальди. Чуть позже Неаполь был присоединен к Королевству Пьемонт, что в 1870 году стало именоваться Королевством Италия. И открылась новая страница в его истории.

На протяжении ХХ века Неаполь вместе со всей Италией переживал подъемы и спады экономики, науки и культуры. Из-за того, что во Второй мировой войне Италия была союзником Германии, ее города подверглись массированным бомбардировкам американской авиации. Неаполь сильно пострадал. Были практически уничтожены морской порт, железнодорожный вокзал, храмы, жилые дома… Город пришлось поднимать из руин.

Новое потрясение ждало его в 1980 году, когда произошло мощное землетрясение. И снова надо было восстанавливаться. Пришлось приводить в порядок  важнейшие объекты и памятники архитектуры, стараясь сохранить особый стиль неаполитанского барокко, в котором стрпоились здания, начиная с середины XVII века.

А теперь отправляемся на прогулку по одному из красивейших городов юга Италии, взяв курс от здания круизного терминала. Благо корабли причаливают в самом центре города.

Выходим на Calata Porta di Massa, где гостей города пытаются усадить в экскурсионный автобус или отправить к Везувию.  здесь же стоят, поджидая седоков, экипажи с лошадками.

Но мы, решив идти пешком, берем курс на хорошо видный отсюда Новый Замок (Сastel Nuovo). Массивное сооружение темного цвета называют так же Анжуйским донжоном, потому что именно Карл I Анжуйский, перенеся столицу Сицилийского королевства из Палермо в Неаполь, где первым делом стал строить резиденцию.

В 1279 году сюда прибыли французские архитекторы Пьер де Шалле и Пьер Д’ Анжикорт, под руководством которых всего за три года выросло мощное сооружение, окруженное с трех сторон рвом, а с четвертой морем, которое в стародавние времена вплотную подступало к его подножию.

Но из-за Сицилийской вечерни, стоившей монарху короны, жить в этом месте ему не довелось, и первым королем, обосновавшемся в Кастель Нуово стал его сын, Карл II Хромой.

В 1309 году, когда у власти был Роберт Анжуйский, замок был расширен и укреплен. А для росписи Палатинской капеллы, тронного зала и ряда другие помещений был приглашен знаменитый Джотто, чьи фрески, которыми любовались такие гости как Петрарка и Бокаччо, к сожалению, не сохранились.

Следующая крупная перестройка имела место уже при Альфонсо V Арагонском, который стал королем Неаполя в 1442 году.  Вскоре он  пригласил каталанского архитектора Гильермо Сагрера для масштабной реконструкции, после смерти которого в 1454 году, руководство строительством перешло к его сыну и зятю.

Для защиты от пушечных обстрелов были возведены новые башни, а в 1453 году, когда праздновался юбилей вступления правящего монарха на престол, на месте главного входа в замок начались работы по созданию триумфальной арки.

Мощная, и в тоже время изящная, являющаяся архитектурным образцом эпохи Ренессанса в Южной Италии, она несколько скрашивает мрачность строения.

Арку, состоящую из пяти ярусов, создавали такие мастера как Франческо Лаурана, Исайя де Пиза, Пьетро де Мартино и Доминико Гаджино.

На нижнем ярусе, обрамленном коринфскими колоннами, — барельеф «Альфонс со свитой». Фриз второго яруса посвящен «Триумфальному входу Альфонса в Неаполь»; на третьем – арка и ионические колонны; на четвертом — ниши с аллегорическими фигурами, изображающими Умеренность, Справедливость, Силу и Милосердие. Пятый, венчающий композицию, представляет собой полуциркульный фронтон, над которым установлена статуя Архангела Михаила.

Сразу за Триумфальной аркой — просторный двор, из которого можно попасть в Зал Баронов для которого Сагрера создал уникальный каркасный потолок с окулюсом — отверстием в центре.

Уже в XVI в. это место перестало служить постоянной резиденцией, но порой здесь останавливались испанские короли, приезжавшие в Неаполь по делам. В XVIII веке крепость  превратилась в арсенал и склад.

Замок был построен так добротно, что сумел выдержать землетрясение, разрушившее город в 1456 году, отразить нападение неприятеля во время франко-испанской войны (1635—1659), две осады короля Венгрии Лайоша Великого. Правда, в 1805 году был захвачен русской эскадрой

В начале прошлого столетия этому комплексу был присвоен статус исторического памятника, но вплоть до 2006 года в средневековом Зале баронов проходили заседания городского совета.

Итак, перед нами монументальное средневековое сооружение, трапециевидной формы с пятью цилиндрическими башнями высотой в 55 м по углам, на вершинах которых находятся платформы с зубцами и навесными бойницами -машикулями.

Каждая из них имеет свое имя. Так, те, что видны со стороны фасада, носят названия Георгиевской, Средней и Сторожевой.

Между двумя последними располагается знаменитая Триумфальная арка, о которой говорилось выше. Попав во внутренний двор, можно увидеть массивное здание часовни с круглым готическим окном-«розой», построенная в XIV веке, стены которой были расписаны Джотто с учениками. До наших дней, к сожалению, дошли лишь небольшие фрагменты.

В замке имелось немало помещений с определенными функциями. Так, в западной части жил комендант, в северной находились королевские покои представителей Арагонской династии и апартаменты их приближенных, в южной — остальная свита. В восточной, самой старой части замка, — капеллы св. Варвары и св. Мартина, Большая лоджия с обителью короля Роберта Анжуйского.

Особо известен Зал баронов, с которым связана трагическая страница истории Неаполя. Узнав о заговоре, который при поддержке папы Иннокентия VIII готовили бароны против Фердинанда I, последний отправил своего сына Альфонсо II в папские владения. После заключения мира в 1486 году, сделал вид, что простил виновных и пригласил мятежников на ложную свадьбу племянницы. А во время пира приказал страже арестовать всех.

Родственники восставших были брошены в тюрьмы; их имения конфискованы. Основные виновники заговора были казнены, их трупы мумифицированы и выставлены на всеобщее обозрение. А потом их поместили в сундуки, поставленные в подвал замка. Считается, что духи заговорщиков, так и не успокоившись, по сей день бродят по подземелью.

За содеянное папа Иннокентий VIII отучил всю семью монарха от церкви и призвал неаполитанских подданных и иностранных монархов свергнуть беззаконную династию, которая к 1501 году прекратила свое существование, а Неаполь потерял независимость.

С Новым замком связано немало и других интересных историй. Так, в декабре 1294 года здесь отрёкся от тиары Целестин V и папой стал его преемник Бонифаций VIII. Это было связано с тем, что Целестин не хотел участвовать в мирских интригах, куда его хотел вовлечь хозяин замка Карл II Анжуйский.

Здесь в XIV веке жила королева Джованна I, что в 1343 году наследовала престол после своего деда Роберта. И по словам историка  М. А. Гуковского «Длительное царствование этой королевы…— одна из печальнейших страниц в истории не только юга Италии, но и всего полуострова».

Взойдя на трон в пятнадцатилетнем возрасте, она попала под влияние своих теток и превратила королевский двор в место придворных интриг, сомнительных удовольствий и забав, которые, в итоге, привели к кровавым событиям. Сначала была отравлена Агнесса де Перигор, вдова герцога Дураццо, а затем муж королевы, Андрей Венгерский, претендовавший на королевский титул.

Его убийство вызвало восстание в Неаполе. Но Джованне удалось сохранить власть, пообещав провести расследование и наказать убийц. Затем в ее жизни было немало перипетией. Ей довелось побывать еще три раза замужем, поучаствовать во множестве войн и интриг. Ее жизнь закончилась 22 мая 1382 года, когда по приказу Карла Дураццо, не сумевшего договориться по вопросу престолонаследия, была задушена.

Отличилась и Джованна II  Неаполитанская, правящая в период 1414—1435 год Дочь Карла III по линии Дураццо Анжу-Сицилийской династии, унаследовала престол после своего брата Владислава в возрасте 41 года. Тоже была склонна к интригам. При ней королевский дворец превртился в настоящий бордель.

Ее не случайно называли неаполитанской Мессалиной. Согласно преданиям эта женщина убивала своих многочисленных любовников, а их трупы сбрасывала в находившуюся под Палатинской часовней яму на корм крокодилу.

Эта яма, которую называли Крокодиловой, во времена правления Арагонской династии использовалась как хранилище для зерна, а также в качестве узилища для преступников, приговоренных к смерти.

Но, хватит страшилок. Держим курс на Королевский дворец. Проходим по улице Верди (Via Giuseppe Verdi), где стоит Кредитный банк

Около него – бюст Джузеппе Мадзини, итальянского политика, патриота, писателя и философа, сыгравшего важную роль в ходе первого этапа движения за национальное освобождение и либеральные реформы в XIX веке.

На углу с  Via San Carlo видим дом с красивой лепниной В нем еще один известный банк «Ing Direct Italia». К слову говоря, в Неаполе самые разные банки стоят на каждом шагу

Отсюда  подходим к тыльной стороне ограды сада с тыльной стороны, Королевского дворца, о встрече с которыми я давно мечтала.

Они появились здесь в XIX веке после того, как Николай I преподнес изваяния королю обеих Сицилий Фердинанду II в знак благодарности за радушный прием, оказанный русской императорской чете во время путешествия по Италии.

До этого пара «Укротители коней» была отправлена прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, и теперь находится в Берлине. Вот и пришлось Петру Карловичу, получившему в награду Неаполитанский орден, снова приняться за работу и восстановить четверку для того, чтобы пьедесталы на Аничковом мосту в Петербурге не пустовали.

Для того, чтобы попасть во дворец, надо обойти его кругом и выйти на Пьяцца-дель-Плебисчито (Piazza del Plebiscito).

Идем по улице via San Carlo. Справа, примыкая к боковой стороне дворца, видим оперный театр Сан-Карло  (Teatro di San Carlo )

Это был первый в Европе оперный театр, поражавший размерами и исключительно красивым, богатым интерьером, оформленным в сине-золотых тонах, замечательной акустикой.

Посетивший его известный французский писатель Мари́-Анри́ Бейль во время путешествия по Италии писал «В первое мгновение мне показалось, будто я перенесен во дворец какого-нибудь восточного властителя. Глаза мои ослеплены, душа полна восхищения. Все дышит необыкновенной свежестью и в то же время полно величественности, а две эти вещи не так-то легко соединить…»

После пожара, случившегося  в 1816 году, здание восстанавливал архитектор Антонио Никколини, ставший впоследствии театральным художником «Сан-Карло». Потом имели место реконструкции в 1845 и 1854 годах, восстановление здания, сильно пострадавшего от бомбежек, в 1943-м. Последнее обновление было произведено в 2008-м году. И сегодня театр имеет уже иной вид и декор.

Театр знаменателен тем, что в 1815—1822 годах им заведовал Джоаккино Россини, а в 1822—1838 годах — Гаэтано Доницетти.

Здесь в разное время главными дирижёрами оркестра были многие выдающиеся музыканты, среди них Артуро Тосканини, Игорь Стравинский, Владимир Ашкенази, Мстислав Ростропович, Зубин Мета, а на его сцене блистали такие певцы как  Энрико Карузо, Джузеппе Ди Стефано, Мария Каллас,  Марио Дель Монако, Франко Корелли, Тоти даль Монте,  Монсеррат Кабалье, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, а так же звезды балета Рудольф Нуриев, Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Наталия Макарова, Михаил Барышников, Владимир Деревянко. А режиссер Юрий Любимов вместе с театральным художником Давидом Бродским в 1983 году поставили здесь оперу Мусоргского «Саламбо».

1 октября 2011 года при театре  открылся «MeMUS» – мультимедийный музей и исторический архив театра Сан-Карло, А фойе выставлены театральные костюмы к разным постановкам.

Интересно, что в момент нашего посещения Неаполя там проходили гастроли Зубина Меты.

Напротив оперного театра Сан-Карло находится Галерея Умберто I – одно из интересных мест в Неаполе. Это трехэтажный торговый центр с шикарными магазинами и дорогими ресторанами.

Место для возведения солидной постройки на перекрестке 2-х улиц было выбрано не случайно. Опустошенное эпидемией холеры,  оно в 1887 году было расчищено и превращено в строительную площадку. Жуткий район должен был превратиться в центр культурной жизни города. И через три года, в 1890 году, состоялось открытие галереи, имеющей в плане ассиметричный крест.

Войти в галерею можно с четырех сторон. Особенно внушительно выглядит центральный вход с монументальным неоклассическим фасадом со стороны via San Carlo. Мы видим высокий портал, обрамленный четырьмя колоннами из травертина, что поддерживают архитрав с красивым декоративным рельефом.

Колонны увенчаны аллегорическими фигурами, изображающими времена года. Чуть выше – изваяния, символизирующие Мастерство, Богатство и Торговлю, а на самом верху портала – Изобилие, Пар и Телеграф (работа скульптора Карло Николи).

Галерею начал строить Эммануэль Рокко. Работу продолжили архитекторы Эрнесто Ди Мауро и Антонио Курри. Они дополнили фасад здания декоративными элементами неоренессанского стиля. Еще одна реставрация была проведена после Второй мировой войны.

Поначалу галерея Умберто I должна была напоминать миланскую галерею Виктора Эммануила II, отца Умберто, что была возведена за 17 лет до этого. Но как сказал, обидевшись на мои слова о схожести этих строений человек, с которым мы случайно разговорились, неаполитанская больше, пышнее, величественнее…

Войдя вовнутрь, ты видишь огромный ажурный купол высотой в 56 метров, поставленный на восьмигранный барабан, по всему периметру которого располагаются витражные окна.

Стены строения внутри богато украшены лепниной, барельефами, а о знаменитом мраморном поле с изображением зодиакального круга и компаса, знаками Зодиака, — разговор особый. Считается, что, найдя свой зодиакальный символ, надо, непременно, постоять на нем и помолчать пару минут. Это может помочь в исполнении желаний, принести благополучие.

Сегодня в галерее располагаются дорогие магазины и бутики модной одежды, престижные рестораны, а под землей, где был самый первый кафешантан в Неаполе, находится театр «Маргарита», где можно послушать фортепианную музыку.

Выходим на Пьяцца-дель-Плебисчито (Piazza del Plebiscito), с которой хорошо видно трехэтажное здание бывшей резиденции монархов Королевства обеих Сицилий из династии Бурбонов. Перед нами — фасад дворца, сложенный из кирпича и темного камня длиной в 169 метров

Фундамент здания заложил в 1600 году, согласно собственному проекту, архитектор Доменико Фонтано — известный мастер, родившийся в Швейцарии, пользовавшийся поддержкой Папы Римского Сикста X и приглашенный вице-королем Фернандо Руисом де Кастро для возведения дворца для испанского короля Филиппа III.

Здание, строившееся более 50-ти лет, так и не стало резиденцией этого монарха. И когда уже Луиджи Ванвителли закончил его, расширив и оформив в стиле позднего барокко, первым обитателем стал 18-летний Карл III Бурбонский, который прибыл в Неаполь в 1734 году.

В 1767 году в ансамбль Королевского дворца вписался приватный театр (архитектор Фердинанд Фуга). А когда в 1838 году дворец сильно пострадал от пожара, дворцовые интерьеры в стиле неоклассицизма восстановил архитектор Гаэтано Дженовезе. Тогда же было пристроено целое крыло, где сейчас разместилась Национальная Библиотека Виктора Эммануила III, в которой имеется уникальное собрание папирусных свитков из Геркуланума, города, погибшего во время извержения Везувия.

После объединения Италии в Королевском дворце в Неаполе поселился Умберто I, второй король образованного государства Италия. При нем в 1888 году в восемь ниш парадного фасада дворца были поставлены статуи самых значимых неаполитанских правителей.

Открывает «парад» норманнский король Рожер, а замыкает монарх, объединивший Италию Витторио Эммануэле Савойский. Среди коронованных особ — наполеоновский маршал Иоахим Мюрат, что правил Неаполитанским королевством в период 1808 -1815 годов.

Статуя Альфонса Арагонского

Статуя Карла Арагонского

Статуя Фридриха II

Здесь в свое время жил со своей семьей и свитой король Фердинанд I, а потом Бурбоны, представители Савойской династии, наместник Наполеона Иоахим Мюрат со своей супругой Каролиной Бонапарт, сестрой императора.

Королевский дворец открыт для посещения. Поднявшись по парадной лестнице, можно осмотреть Музей исторических апартаментов, включающий Придворный театр и примыкающие к нему три антикамеры (помещения перед парадным входом в главный зал), Центральный зал, Тронный зал с примыкающим к нему будуаром, Зал Геркулеса, Зал Послов, Капитанский Зал, Фламандский зал, зал Дон-Кихота, Палатинскую капеллу с уникальным алтарем XVII века из полудрагоценных камней и бронзы, посетить Национальную библиотеку, полюбоваться замечательным собранием картин известных художников. И поразиться роскошной пышностью этих апартаментов (каждый в особом, индивидуальном стиле).

Говоря об этом дворце, хочется отметить, что здесь бывали представители российской династии Романовых. В 1717 году здесь скрывался сын Петра I царевич Алексей, где его нашел отцовский посланник  П. А.Толстой и обманом заставил вернуться в Россию (этот момент прекрасно описан в книге Ал. Толстого «Петр I»).

В 1845 году гостил Николай I с супругой, и именно за этот прием прислал в Неаполь знаменитых «Укротители коней» Клодта, которых мы видели у ограды Королевских садов.

Можно не заходить во внутрь, а прогуляться по двору. Увидеть галерею

Двор Славы с фотаном «Фортуна»

А теперь внимательно осмотрим Пьяцца-дель-Плебишито (Piazza del Plebiscito) — самую большую площадь города, расположенную там, где в античные времена греки возвели стены.

Поначалу она называлась «Largo di palazzo» («Широкий дворец»), в 30-х годах XIX века сменила имя на «Ferdinand Forо» («Форум Фердинанда»), а в 1946 году, после всенародного опроса, была переименована в Piazza del Plebiscito, то есть Народную площадь.

Формирование ее началось в начале XIX века, во время наполеоновского периода, когда Йоахим Мюрат, захотел под окнами королевского дворца создать место для проведения военных парадов и праздничных церемоний, назвав его в честь себя любимого, Gran Foro Gioacchino (Большой форум Джоакино).

Был выбран план, предложенный Леопольдо Лаперутой, согласно которому грандиозный амфитеатр должна была обрамлять полукруглая колоннада из 48 столбов.

В 1809 году, после разрушения стоявших там сакральных построек, началось ее возведение, которое было практически завершено в тот момент, когда Наполеон потерял власть, и Мюрату пришлось убраться из Неаполя.

На его месте оказался Фердинанд I Бурбон, который правил Неаполитанским королевством до завоевания Италии Наполеоном. Оказавшись в изгнании на Сицилии, он дал обет святому Франциску Паоланскому, покровителю Калабрии, родины французских Бурбонов, в случае возвращения трона построить в его честь церковь, возведение которой, согласно легенде, этот святой предсказал четыре века назад.

И вот в 1816 году началось строительство базилики Сан-Франческо ди Паоло по проекту швейцарского архитектора швейцарца Пьетро Бьянко, который за образец взял римский Пантеон.

Строение, оказалось обрамленным уже стоявшей колоннадой. Подобной той, что имеется около собора Святого Петра в Ватикане. По бокам от колон расположились львы. А в центре площади, напротив базилики, появились конные статуи

Карла III Бурбона (скульптор Антонио Канова)

Фердинанда I (работа Антонио Кали).

Мы стоим перед храмом, строительство которого под руководством Доменико Барбайе продолжалось более трех десятилетий. К 1824 году завершилось оформление фасада портика и галерей, а в 1836 году — интерьерная отделка.

Храм, освященный папой римским Григорием XVI, представляет собой прекрасный образец неоклассической итальянской архитектуры.

Его фасад украшает портик, опирающийся на 6 ионических колонн и 2 пилястра из белого каррарского мрамора работы Карло Беккалли. На поперечной балке (архитраве) выбита надпись с посвящением Франческо ди Паоло («D.O.M.D. FRANCISCO DE PAULA FERDINANDUS THE EX VOTES В MDCCCXVI»)

На трех углах фронтона – статуи. Слева – св. Франциска из Паолы (работа Дель Неро), справа – св. Фердинанда Кастильского, а на вершине — фигура, олицетворяющая Религию. Две последние выполнены Генрихом Конрадом Швайкле.

Войти в базилику можно через три портала, где на центральном, разделенном на шесть секций, изображены крест, герб святого Франциска и сцены из жизни святого.

Венчает храм 53-метровый купол, высота которого, согласно требованию Фердинанда I, не должна была превышать высоту расположенного напротив Королевского дворца.

Внутри можно увидеть центральный зал диаметром в 34 метра, где пол выложен геометрическими узорами из цветного мрамора, где стоят 34 коринфские колонны из мондрагонского мрамора, увенчанные капителями с лилиями – символом королевского двора Франции.

Вместе с 8 пилястрами колонны поддерживают массивный барабан центрального купола, под которым расположены трибуны для королевского двора. Около них — позолоченные деревянные статуи, изображающие христианские добродетели

По периметру ротонды установлены мраморные изображения евангелистов и праведников.

Главный алтарь базилики из порфира с деталями из лазурита и агата в 1751 году создал известный флорентийский архитектор Фердинандо Фуга для церкви Святых Апостолов. По бокам от него – канделябры, выточенные из египетской брекчии, что прежде находились в церкви Святых Северино и Соссио. Над алтарем расположена картина Винченцо Камуччини, которая представляет святого Франциска ди Паола, воскрешающего своего племянника Николу.

По обе стороны от атриума размещены часовни, в которых имеются  интересные произведения искусства, картины известных и неизвестных авторов. В частности, Луки Джордано, Антони Кампи, Гаспара Ланди…

К сожалению, рассмотреть, как следует, это не удалось из-за того, что в храме проходила свадебная церемония.

На площади, с двух сторон, между храмом и королевским дворцом, стоят похожих друг на друга здания. Первым в 1775 году появилось палаццо Салерно (Palazzo Salerno). Построенное архитектором Мессины Франческо Сикуро, оно получило имя одного из сыновей Фердинандо IV, герцога Салерно Леопольдо Джованни Джузеппе ди Борбоне, впоследствии названного принцем Салерно. До 1825 года здесь размещалась резиденция министров бурбонского правительства. Сегодня это штаб-квартира командования Южных оперативных сил.

Напротив него стоит палаццо делла Префеттура (Palazzo della Prefettura) построенное в 1815 году  в неоклассическом виде архитектором Леопольдо Лаперутой с целью размещения иностранцев, прибывающих к дворцу Бурбонов. В настоящее время там размещается  префектура Неаполя. После его появления дворец Салерно был капитально перестроен и стал близнецом.

На обратной стороне Palazzo della Prefettura имеется портал, который называется Palazzo Croce, по имени стоявшей на этом месте прежде церкви Санта-Кроче-ди-Палаццо. Там в 1890 году по проекту Антонио Курри, при участии известных скульпторов и живописцев на первом этаже было создано Caffè Gambrinus, где подают замечательный фирменный кофе разных видов в чашках определенной формы для каждого.

К Piazza del Plebiscito примыкает Рazza Trieste е Trento (Триест-э-Тренто), получившая название в 1919 году в честь победы Италии в Первой мировой войне.

В центре — фонтан дель Карсио (Артишок), появившийся в 1956 году, скульптурная часть которого в центре напоминает соответствующий овощ.

На Триест-э-Тренто выходит фасад церкви Сан-Фердинандо (Chiesa di San Ferdinando), что начали строить иезуиты в 1636 году пригласив в качестве архитектора Козимо Фанзаго (в строительстве принимал участие Джованни Джакомо Ди Конфорто). Барочное строение было посвящено Франциску Ксаверию (Хавьеру), баску по национальности, одному из основателей Ордена иезуитов, автору его устава.

Когда в 1767 году иезуиты были изгнаны из Неаполя, церковь перешла в ведение рыцарей Константиновского ордена Святого Георгия и была освящена в честь св. Фердинанда III, канонизированного короля Кастилии и Леона, покровителя неаполитанского монарха Фердинанда IV.

В 1827 году хозяйкой этого места стала Церковь Богоматери Семи Печалей, и на тимпане мраморного портала появился ее герб.

Интерьер типичен для архитектуры периода контрреформации. В основе — латинский крест. В нефе, обрамленном колоннами с мраморной окантовкой (работа Козимо Фандзаго) – апсида. Имеются боковые часовенки, трансепт (поперечный неф) с двумя большими часовнями.

В первой половине XVIII века, после проведения декоративных работы, строение украсили элементы стукко, мраморный пол выложенный Филиппо Пардо. В боковых часовнях были установлены мраморные статуи работы Доменико Антонио Ваккаро, а в нефе появились фрески Паоло Де Маттеиса.

Его же работу «Триумф религии над ересью», где изображены св. Игнатий Лойола, св. Франциск Ксавье, св. Франциск Борджиа, трех японских мученика и … Мухаммед с Кораном (1695 -1698 г.г.)  можно увидеть в склепе.

Из церковных раритетов стоит отметить также две деревянные скульптуры ХIII века, изображающие Сан-Джорджио и Сан-Фердинандо, приписываемые Анджело Виве;  картину, изображающую св. Фердинандо; работы Федерико Мальдарелли в главном барочном алтаре.

В церкви имеется два органа кафедра (ХIХ век). В правой части трансепта захоронен Мишель Ардити, археолог, который в XVIII веке руководил археологическими раскопками Помпеи и Геркуланума (надгробье работы Тито Анджелини, 1834 год).

Отсюда отправляемся на улицу Толедо (Via Toledo)- главный городской променад, большая часть которого является пешеходной, а потому, во избежание неприятностей, охраняется военными.

Она носит имя вице-короля Испании Дона Педро ди Толедо, маркиза Виллафранка, по распоряжению которого и была проложена в 1536 году на месте крепостного рва, потому что новый правитель решил расширить границы города для того, чтобы создать место для размещения испанских солдат. И сразу же за Толедо, появились «испанские кварталы». А главную улицу стали благоустраивать, застраивая дворцами и домами.

Вот как описывает это место Сальваторе Ди Джакомо итальянский поэт, прозаик и драматург, живший на стыке XIX-XX веков. «К вечеру с набережной на улицу Толедо возвращаются экипажи местной аристократии. Уже темнеет, но элегантные витрины магазинов сияют ослепительным светом, бросая на прохожих пурпурные всполохи. Здесь роскошь перемешана с нищетой. Все весело, живописно, ярко. Наступило время артистов, поэтов, влюбленных и прожигателей жизни».

Сегодня все выглядит более просто и  буднично. Многие старинные дома обветшали и требуют ремонта. В нижних этажах их располагаются торговые лавки, магазины и кафе. В одном из них мы ели мороженое, которое считается самым вкусным в Италии.

Здесь можно увидеть и артистов, и самодеятельных скульпторов, старающихся заработать свою копейку. Как, например, эта девушка, что лепила из песка спящую собаку.

Скульптура похожа на животное, привязанное за решетку бомжем, который куда-то удалился, оставив пса сторожить свои пожитки.

А продолжением «собачьей темы» может стать сценка, когда некто пытается пристроить маленького щенка

У этой улицы есть еще одно название — виа Рома. Так ее величают сами неаполитанцы, которые после объединения Италии взялись за переименование улиц. И в период 1870-1980 годов это название красовалось на городских табличках. А потом она снова превратилась в Толедо.

Идя по виа Толедо от Пьяцца-дель-Плебишито. слева видишь небольшую площадь Карита, где стоит Chiesa di Santa Maria della Carità (Церковь Санта-Мария-делла-Карита), которую называют также Ла-Джорджей

В отличие от других церквей эта выглядит исключительно скромно. Фасад, окрашенный в лимонный цвет обрамлен белыми пилястрами. На прямоугольном фронтоне – барельеф с изображением Богородицы. У входа — мемориальная доска в память о посещении этого места 6 марта 1850 года Папой Пием IX. Внутри имеется по два алтаря с каждой стороны; две картины неизвестного художника первой половины XIX века и датируемое тем же временем Распятие.

Построенная в XVI веке, она гордится тем, что в ней проводились обряды крещения композитора Доменико Скарлатти, художников Пачеччо де Розы и Агостино Белтрано, сыновей художника Баттистелло Караччиоло, а также венчание испанского художника Джованни До

В 1694 году здание было передано монахам конгрегации Розария, основанной здесь членом семьи Де Джорджо. Отсюда ее второе название.

Во время французского правления церковь была упразднена, ее помещения использовались в других целях. Так, например, строение, расположенное справа от портала, превратилось в гостиницу. Изменился интерьер. Французы украли все ценное. В частности, украшавшую главный алтарь картину «Святое семейство» Джулио Романо, подаренное Папой Павлом III

Церковь вновь стала функционировать в 1823 году как принадлежность конгрегации Розария. Была перестроена в духе XIX века. При этом исчезли украшавшие ее прежде фрески работы Андреа Малинконико, Пьетро Арена и Сантоло Сирилло. В 1957 году после закрытия церкви Сан-Либорио, приобрела статус приходской.

На том месте, где к центральной улице подходит виа Армандо Диаса (via Аrmando Diaz), стоит необычная скульптура, Это Уильям Кентридж в 2012 году поставил на пьедестал «Рыцаря Толедо». Странноватая композиция, явно диссонирующая с обликом города, была изначально сделана для станции метро «Толедо»

В самом начале улицы находится станция фуникулера, откуда можно подняться на вершину холма Вомеро, где стоит картезианский монастырь Сан-Мартино.

Если же. От Piazza Carità повернуть на Via Mario Morgantini, а потом через Via Tommaso Caravita, выйти на Piazza Monteoliveto (Площадь Масленичной горы), то можно увидеть интересный барочный фонтан, что был построен по желанию вице-короля дона Пьетро Антонио д’Арагона при поддержке влиятельных горожан.

Этот подарок должен был не только украсить город, но доказать верноподданность, показать всемогущественность монарха.

Мы видим бассейн из белого мрамора, украшенный изваяниями трех львов, держащих в лапах гербы города, короля и наместника, из пасти которых в фонтан льется вода, и трех орлов

На фигурном пьедестале треугольной формы с завитками, масками, изображением морских животных — бронзовая статуя испанского короля Карла II.

Создание фонтана связано с именами многих людей. Строительство, начатое в 1669 году скульпторами Бартоломео Мори и Пьетро Санбарберио под руководством архитектора Донато Антонио Кафаро, после смерти обоих скульпторов в 1671 году, продолжили Дионисио Лаззари и Джон Мозетти. А завершил все в 1673 году Франческо Д’Анджело. Он же отлил из бронзы фигуру Карла II.

Недалеко от этой площади, на Calata Trinità Maggiore, 53 стоит интересное здание — Palazzo Pignatelli di Monteleone (палаццо Пиньятелли Монтелеоне), что было построено в 1561 по заказу одного из знатнейших и старейших дворянских семейств. Автором проекта был Джованни Винченцо делла Моника.

В 1718 году была проведена капитальная реконструкция по заказу герцога Николо Пиньятелли, которую провел Фердинандо Санфеличе, создавший портал, украшенный многоцветным мрамором, боковыми серыми колоннами с рустами из белого камня.

Справа от входа – памятная доска, говорящая о том, что именно здесь на протяжении нескольких лет жил известный французский живописец Эдгар Дега, потому что этот дом был приобретен его дедом — Рене Хилари Дега. Сегодня здесь на 3-м этаже располагаются апартаменты отеля Maison Degas.

Одно из крыльев палаццо Пиньятелли в начале XIX века превратилось в позднебарочный дворец Пандола, после того как его приобрел Гаэтано Пандола и превратил в семейный особняк. При ремонте фасад здания приобрел неоклассический вид.

На фасаде, около входа, мемориальная доска, посвященная народному герою Гульельмо Обердану. Под его руководством здесь во второй половине XIX века собирались патриоты-ирредентисты, ратовавшие за присоединение пограничных австро-венгерских территорий с этническим итальянским этническим населением. Руководитель кружка принимал участие в подготовке покушения на австрийского императора Франца-Иосифа, но был арестован и обезглавлен.

Интерьеры этого дворца нередко использовались как съемочная площадка. В том числе для фильмов «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях. трагикомедии «Золото Неаполя».

А рядом (Calata Trinità Maggiore, 52) вход в известный книжный магазин Editore M. D’Auria

Отсюда рукой подать до Piazza del Gesu (площади Иисуса) или точнее Piazza Gesù Nuovo (Площадь Христа Спасителя), которая получила название по расположенной рядом одноименной церкви.

В самом центре площади установлен обелиск (прекрасный пример неаполитанского барокко) высотой более 30 метров со статуей Непорочной Девы Марии с классическим нимбом на голове на вершине, горельефами со сценами жития Богородицы, путти, фигурами святых.

Монумент стоит на месте, где некогда была конная статуя короля Испании Филиппа V (автор Лоренцо Ваккаро), а затем, в середине XVIII века, обелиски св. Януария и св. Доминика. Это натуральный Чумной столб, воздвигнутый в знак благодарности Богоматери за избавление от эпидемии.

Обелиск возводился по инициативе иезуитского священника Франческо Пепе на общественные пожертвования под руководством архитектора Джузеппе Дженоино. Что касается мраморных элементов, то Маттео Боттильери изваял статуи св. Игнатия, св. Франческо Борджиа, св. Франциска Ксаверия, св. Франсиса Режиса, а также два горельефа, изображающих сцены Сретения и Коронования Богоматери.

Два других барельефа, посвященных Благовещению и Рождеству, двух медальонов с изображениями святого Алоизия Гонзаги и святого Станислава Костки, а также самой статуи Непорочной Девы Марии — работа Франческо Пагано.

Некоторые легенды, связанные с памятником, говорят, что вместе с библейскими эпизодами и скульптурами святых, здесь имеются  богохульные символы, связанными со смертью, которые могут быть видны только под особым углом при определенном  освещении.

Около Gesù Nuovo имеется несколько интересных исторических дворцовых зданий. Кроме расположенного на западной стороне легендарного дворец Пандола Пигнателли ди Монтелеоне, имеются и другие. В частности, на другой стороны площади стоит монументальный Дворец Общин. (Palazzo Della Porta) в стиле позднего барокко.

На земле, выкупленной у монахов, Франческо Делла Порта в 1527 году начал строить дворец, который, по завершении в 1569 году, унаследовал его сын Франческо Джамбаттисте Делла Порта, известный философ и ученый.

Эта семья владела особняком до 1766 года. Но следующие хозяева сохранили герб именитого рода на портале здания, где имеется так же памятная доска, посвященная писателю Джузеппе Мирабелли, что жил в этом дворце вплоть до смерти в 1901 году.

Напротив обелиска стоит церковь Gesù Nuovo (Джезу Нуово) интересная тем, что превращена в сакральное здание из частного дворца Sanseverino, известного как Gesù Nuovo, что был построен в 1470 году по заказу принца Роберто Сансеверино из Салерно.

Его наследник, сын Фернандо Сансеверино, был одним из императорских лидеров в четвертой войне против Франциска I Французского, сражался в битве при Церезоле (1544), а, вернувшись в Неаполь, разругался с Педро Альваресом де Толедо-и-Суньиго, испанским полководецем, занимавшем пост вице-король Неаполя, после чего вынужден был уехать во Францию ко двору короля Генриха II. Его итальянские земли были переданы семье Гонзага, а конфискованный неаполитанский дворец в 1547 году перешел к иезуитам.

Когда дворец попал в руки иезуитов, они, не имея возможности расширить его территориально, решили добавить детали, которые говорили бы о сакральной функции этого места. В частности, поставили красные гранитные  колонны по обе стороны портала, пышно оформили внутреннее пространство, украсив его фресками и мрамором.

Оставив в неприкосновенности интересный рустированный фасад из камней алмазной огранки, в 1584 году «перекроили» внутреннее пространство на свой лад, придав ему вид великолепной барочной трехнефной церкви с одиннадцатью часовнями.

Внутри видно покрытие стен полихромным мрамором, пышно оформленные алтари, произведения таких известных художников, как Джованни Жанфранко, Косимо Фазного, Лука Джордано и Франческа Солимена. Исключительно красив главный алтарь, построенный в 1854 году.

В церкви имеется музей святого Джузеппе Маскате. Там по стенам развешены приношения исцеленных прихожан, хранится одежда доктора и его медицинские инструменты.

На фронтоне церкви можно увидеть «Энигму», то есть, загадку, головоломку. На нижней грани ряда «алмазов», выгравированы буквы арамейского алфавита высотой около десяти сантиметров, соответствующие музыкальным нотам. Это ничто иное, как пентаграмма с записью музыкальной мелодии для струнных инструментов, которую можно читать справа налево и снизу вверх, занимает около трех четвертей часа.

Долгое время это явление объясняли тем, что Сансе Верино, знакомый с основами эзотеризма. сделал это для притягивания дворцом притягивал к себе положительную энергию, создавая благоприятную атмосферу для его обитателей. Однако некомпетентность строителей привела к обратному эффекту. Дворец постоянно подвергался катастрофическим испытаниям: обрушениям, пожарам, прямому попаданию чудом неразорвавшейся бомбы во время Второй мировой войны…

Но недавно, в 2010 году, историк-искусствовед Ввинчено де Паскале взял это под сомнение, и начал собственные исследования в сотрудничестве с иезуитом, экспертом по арамейскому, музыковедом лорантом Резом. И они установили, что «Энигма» — ничто иное, как музыкальная мелодия, составленная из семи знаков, соответствующих семи нотам. Никаких неясных заклинаний. А просто музыка, облаченная под влиянием пифагорейской философии, в буквы.

«Партитура», читаемая справа налево и снизу вверх, представляет собой запись концерта для струнных инструментов эпохи Возрождения, недавно была аранжирована для органа и озаглавлена «Enigma».

На фасаде церкви – мемориальная доске ЮНЕСКО, где говорится: «Это один из старейших городов Европы, сохранивший элементы своей истории богатой событиями. На его улицах стоит множество исторических зданий, принадлежащих разным эпохам, что обуславливает универсальную ценность, которой нет равных, и оказавшей немалое влияние на большую часть как Европы, так и за ее пределами».

По обе стороны от церкви — монументальные здания. Справа — палаццо Professa, где находился дом отцов-иезуитов. После революции 1860 года здание стало собственностью государства, и здесь разместился педагогический лицей имени Элеоноры ди Фонсека Пиментель, журналистки и общественного деятеля второй половины XVIII века.

Слева — дворец Конгрегаций, строительство которого началось в 1592 году и предназначалось для встречи различных светских общин (врачей, коммерсантов, ремесленников) под руководством ордена иезуитов. Ныне здесь тоже учебное заведение — лицей имени Антонио Дженовези.

Напротив монастыря стоит колокольная башня, принадлежащая монастырю Святой Клары, строительство которой было начато в 1328 году, а завершено лишь в эпоху Ренессанса..

За ней — сам монастырь Санта-Кьяра (Basilica di Santa Chiara). Это целый комплекс, включающий монастырь, гробницы и археологический музей.

История же обители такова. В первой половине XIV века король Анжуйской династии, Роберт Мудрый, решил построить семейную усыпальницу, но его супруга Санчи захотела создать на этом месте монастырь, и началось строительство комплекса, продолжавшееся 30 лет.

В итоге появилась базилика Тела Христова, что впоследствии была переименована в церковь Св. Клары, посвященную последовательнице Франциска Ассизского и основательнице ордена клариссинок.

А в прилегающем к ней монастыре разместился орден Бедных Кларис.

В XVIII веке монахини произвели реконструкцию в стиле барокко.

Во время бомбардировки города в 1943 году, храм был превращен в руины. Но его восстановили в первозданном раннеготическом виде по сохранившейся гравюре. И сегодня это самая большая церковь в готическом стиле в городе.

Длинный неф под высоким потолком, украшенный колоннами и арками, стрельчатыми окнами, пересекают трансепты, на концах которых расположены капеллы с алтарями и гробницами, украшенными скульптурой работы известного мастера Тино ди Камаино.

Основная достопримечательность интерьера — величественный главный алтарь, по счастью нетронутый огнем. Его украшает Распятие эпохи треченто. В его апсиде и рядом с входом в ризницу находятся надгробия монархов Анжуйской династии XIV века: Роберта Анжуйского, его сына Карла и матери Марии Венгерской. Это место удивительно сохранилось, не пострадав во время войны.

Существует поверье, что пары, обвенчавшиеся в этой церкви, будут жить счастливо, не узнают разлук, бедности и недоверия, поэтому церковь пользуется большой популярностью среди молодежи, вступающей в брак.

Пройдя через монастырские ворота и, обогнув здание церкви, можно пройти во внутренний двор, с четырьмя дворами, что появились в первой половине XIV века (автор ландшафтной планировки Д. Ваккаро). С аркадами, аллеями, боскетами. А оформление скамеек майоликой с пасторальными и мифологическими сюжетами – работа Донато и Джузеппе Масса (изготовили в 1740 год).

Есть у монастыря и своя тайна. Ежегодно, в день своей смерти, это место посещает призрак неаполитанской королевы Джованны I Анжуйской, о которой мы рассказывали выше.  Она была убита в 1382 году в замке Мура, по приказу Карла III Дураццо, вторгшегося в королевство.

Так как королева поддерживала партию, выступавшую против папы Климента VII, папа Урбан VI запретил хоронить её в освященной земле. И вот ее душа, не зная покоя, появляется во внутреннем дворе и бродит по дорожкам с низко опущенной головой. Если кто-то встретится на ее пути, то она поднимет голову и посмотрит человеку в глаза, обрекая его на скорую смерть.

Продолжение следует… См. О, dolce Napoli… (продолжение)

Фотографии мои и Натальи Яровинской

Использованный материал
История и легенды Неаполя. Обсуждение на LiveInternet …
.San Ferdinando (church), Naples — Wikipedia
Piazza Trieste e Trento — Wikipedia
.San Ferdinando (church), Naples — Wikipedia
Piazza Trieste e Trento — Wikipedia
Пьяцца-дель-Плебишито — Википедия
Palazzo Salerno — Wikipedia
Palazzo della Prefettura (Napoli) – Wikipedia
Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola – Wikipedia
Неаполитанское королевство — Википедия
Galleria Umberto I – Wikipedia
Сан-Карло — Википедия
Castel Nuovo — Wikipedia
Королевский дворец в Неаполе: строительство, реконструкция …
Кони Клодта в Неаполе — Amacumara.ru

О, dolce Napoli…: 2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: