Столица объединенной Европы

Столица объединенной Европы

 

Когда произносят слово «Страсбург», то невольно возникает ассоциация с международными правозащитными организациями. Такими как Совет Европы, Европарламент, Европейский суд   по правам человека…

Только в этом городе, издавна носящем корону столицы Эльзаса, имеется немало  и другого  интересного.

Расположенный в долине пересечения рек Рейн, Иль и Брюш, город имеет древнейшие корни, ибо еще в бронзовом веке здесь было кельтское поселение с языческим святилищем и крупным рынком. Удачное место на перекрестке торговых путей в конце первого тысячелетия привлекло римлян.

Завоевав часть территории у варварских племен, они в 12 году до н. э, создали укрепленный лагерь и построили город Аргенторатум, который вплоть до V века стойко сопротивлялся набегам алеманов. А вот натиск гуннов под предводительством Атиллы в 451 году не выдержал. Пал и был разрушен до основания.

По прошествии сравнительно небольшого периода времени первый правитель Франции, король Хлодвиг «восстановил порядок» и построил в стратегически важной точке крепость, вокруг которой возникло епископство, а в VI столетии появились первые церкви и монастыри. Место получило современное название, происходящее от двух немецких слов «Straß» («дорога») и «Вurg» («крепость»)

«Крепость у дороги» упоминается в древнейшем письменном документе на  французском и немецком в связи со «Страсбургской клятвой», которую произнесли в 842 году младшие внуки Карла Великого — Карл II Лысый и Людовик II Немецкий. Недовольные разделом дедовой империи, они перед лицом своих войск пообещали друг другу не отступать в борьбе со старшим братом.

А далее события развивались так. Столетие за столетием Страсбург многократно переходил от французских феодалов к германским, потом стал частью Священной Римской империи. К этому времени он был  городом с населением более десяти тысяч человек, а потому  считался мегаполисом

В какой-то момент его жители, не без поддержки императора, выступили против единовластия епископа. Победив, получили статус жителей имперского города, независимого от окрестных феодалов.

Страсбург стал процветать благодаря развитию торговли и мануфактур, рыболовству. Появилось множество однотипных фахверковых домов, сохранившихся по сей день.

Все изменилось в конце XVII века, когда Людовик XIV решил расширить границы своего королевства на восток. После длительной осады обессиленный город в 1681 году стал частью Франции.

За два века, естественно, сменилось не одно поколение, и страсбуржцы, как и все эльзасцы, прекрасно адаптировавшиеся в местной культуре, стали считать себя французами. Поэтому они исключительно болезненно восприняли факт перехода региона в результате франко-прусской войны под власть немцев.

Лелеемая многими мечта вернуться под крыло Франции реализовалась в 1919 году после ратификации Версальского мирного договора. Однако во время Второй мировой войны Эльзас был аннексирован Третьим рейхом. В регионе был объявлен запрет на все французское; из местных жителей принудительно формировали полки для отправки на Восточный фронт.

Падение Третьего Рейха снова сделало эльзасцев французами. Страсбург стал символом примирения Германии и Франции, стран-основательниц Евросоюза. А многовековая история послужила тому, что в этом регионе слились, перемешавшись, две разные культуры, что проявляется во всех сферах.

Осмотр города начинается с прекрасно сохранившегося исторического центра, где мы видим  ансамбль крытых мостов и сторожевых башен, расположенный на так называемом Большом острове (Grande Ile), ограниченном рукавами реки Иль.

Название этим оборонительным сооружениям, появившимся в XIII веке и призванным защищать водные подступы к городу, дала укрывавшая их от непогоды прочная деревянная кровля. Но в 1784 году она была разобрана, а в 1865 потерпели изменение и мосты, которые «оделись» в камень.

На сегодняшний день из стоявших здесь когда-то 24 защитных сооружений сохранились четыре именные башни: Французская башня, Башня палача, Башня Генриха, Башня Ханса фон Альтхайма…

Две центральные, обнесенные укреплениями бастионного типа у основания, на протяжении долгого времени использовались как тюремные помещения.

Достопримечательностью этого места является и стоящая на другой стороне Судоходного канала плотина Вобана, носящая имя построившего ее французского военного инженера. Она тоже имела оборонительную цель. В случае необходимости могла стать шлюзом. Открывшиеся  затворы  давали возможность затопить южную часть города вместе с неприятелем.

С расположенной здесь смотровой площадки открывается прекрасная панорама на четыре канала, церкви Страсбурга и прелестную часть города — Маленькую Францию, где, начиная с XVI века, селились рыбаки, мельники и кожевники. Они строили фахверковые дома с каркасом из темного дерева. Крыши особой конструкции имели большие скаты    для сушки выделанной кожи, а широкие окна чердаков обеспечивали прекрасную вентиляцию помещений.

Эти дома, многие из которых имеют выход к воде, мы видим и сегодня. В нижних этажах большинства разместились ресторанчики и сувенирные лавки.  А рядом, по водной глади, создавая особый шарм, скользят  лебеди. Посмотрите на это семейство. Мама, папа и еще не сменивший серое оперение на белое, их чадо.

На берегу нежатся, греясь на солнышке, утки.

Что касается романтического названия, то оно имеет весьма прозаические корни, ибо именно в этом квартале располагалась больница, в которой лечили сифилис, называемый тогда французской болезнью. Той клиники уже давно нет, а квартал со старинными зданиями, стоящими на извилистых улочках, прорезаемых каналами, с уютными сквериками сохранился и  выглядит просто замечательно. И исключительно приятно гулять по улицам, носящим старинные названия. Такие, как Кружевная (rue des Dentelles), Галантерейная (rue Mercière), Лечебных Омовений (rue du Bain-aux-Plantes) …

Самым известным зданием этой части города считается «Дом кожевников» (Maison des Tanneurs). В постройке, красиво украшенной цветами, что меняются соответственно времени года, в былые времена располагался центр кожевенной корпорации.

 

Далее наш путь лежит в немецкий квартал, расположенный к востоку от Гранд-Иля, где находится площадь Республики (Place de la République), одна из центральных площадей Страсбурга. Ее создали в конце XIX века немцы после аннексии Эльзаса и Лотарингии в 1870 году как главную императорскую площадь с резиденцией императора и объектами государственной власти.

Сегодня это скорее сквер или парк с французским садом, где растут красивые деревья и кустарники, разбиты цветочные клумбы.

В центре — памятник всем павшим в Первой мировой войне, о чем свидетельствует надпись на постаменте «Нашим павшим» (автор Леорн-Эрнест Дривье, 1936 г).  Мы видим беломраморную фигуру матери, склонившейся над двумя умирающими сыновьями, – французом и немцем.

Площадь окружена пятью зданиями в монументальных неоренессансном и неоклассическом стилях, характерных для Рейха имперского периода.  Доминанта — Рейнский дворец(архитектор Герман Эггерт, 1888 г), что изначально назывался Императорским дворцом, так как  должен был служить резиденцией кайзера Вильгельма I.

На центральном фасаде — весь «набор» неоренессансных деталей: массивный двухуровневый балкон с коринфскими колоннами, главный портал богато декорированный барельефами и скульптурой…

Попав вовнутрь, посетители могут увидеть красиво оформленный вестибюль, роскошную парадную лестницу, парадные залы, императорские покои…

В архитектурный ансамбль входит Национальная университетская библиотека, что была создана в 1872 году во дворце Роганов, а сюда переехала спустя двадцать с лишним лет после постройки этого здания. Она гордится собранием из более трех миллионов томов и около двух тысяч инкунабул.

Ее, как и соседний Страсбургский национальный театр, где изначально базировался парламент Эльзас-Лотарингии (1895 г), построили архитекторы Август Хартель и Скёльд Некельман.

Едем в сторону исторического центра со знаменитым собором.  По дороге нам встретится несколько протестантских церквей. Первое, что попадается на глаза — неоготический храм св.  Павла (Église Saint-Paul) с двумя башнями высотой 76 м, что построил в последние годы XIX века архитектор Луи Мюллер как протестантскую церковь для немецкого военного гарнизона.

В 1919 году, с возвращением Эльзаса Франции, здание перешло к приходской церкви реформаторской общины Эльзас-Лотарингии. Ее «изюминкой» считается орган работы мастерской Эберхарда Фридриха Валькера, одной из ведущих в этой области. Она стоит на островке Св. Елены (îlot Sainte-Hélène) в месте слияния двух притоков Рейна – Иль и Ааре

Затем, на Rue Calvin, увидим церковь Сен-Гийома (Église Saint-Guillaume), что построена в начале XIV века. Она принадлежала нищенствующему монашескому ордену Сен-Гийома, но после Реформации в 1534 году была передана протестантам. Строение изначально имвшее вид однонефного готического храма, в XVI веке украсила колокольня со шпилем, а в интерьере появились элементы барокко.

В церкви стоит обратить внимание на резную деревянную кафедру, мраморный алтарь, хоры, орган (1728 г), изготовленный по проекту мастера А. Зильбермана, витражи XV века со сценами из Библии, жития апостолов и святых.

Следующий объект — Церковь Святого Николая (Eglise Saint-Nicolas) на Quai Saint-Nicolas, что строилась около 70 лет (1387 -1454 гг.) на месте храма Марии Магдалины XII века, Затем неоднократно достраивалась и реконструировалась, а потому здесь можно увидеть сочетание самых разнообразных стилей.

 

Знаменита тем, что под её сводами с 1538 года проповедовал Жан Кальвин.  Интересны средневековые фрески, которые находятся, к сожалению,  в плохом состоянии.

И, наконец, церковь св. Томаса (église Saint Thomas), что стоит на месте пересечения канала Rue Martin Luther и Quai Saint-Thomas.

Это главная протестантская церковь Страсбурга. Созданная в позднеготическом стиле, она представляет собой единственный образец такой архитектуры в Эльзасе и второй по величине в подобном стиле во Франции.

Самой же значимой достопримечательностью Страсбурга, в религиозном плане,  считается грандиозный кафедральный собор, который вплоть до 1874 года оставался самым высоким  сооружением мира, так как ажурный ступенчатый шпиль его северной башни, выполненный по проекту кельнского мастера Иоганна Хюльца (1439 г) пронзает небо на высоте 142 метра.

 

 

Эта башня произвела неотразимое впечатление на российского писателя Д. Фонвизина, написавшего в путевых заметках: «Между прочими вещами примечательна в Страсбурге колокольня, уже не Ивану Великому (имеется в виду церковь-колокольня, расположенная на Соборной площади Московского Кремля – Т. Я.)  чета. Высота её престрашная, она же вся сквозная и дырчатая, так что, кажется, всякую минуту готова развалиться».

Строительство здания из красного вогезского песчаника, начавшись в 1015 году, продолжалось века. Постоянно не хватало денег. И о том, как порой собирали средства на строительство храма, повествует легенда, в которой фигурирует епископ Конрад Лихтемберг, что, в 1275 году получал деньги и рабочую силу посредством индульгенций, о чем рассказал Эдуард Шюре:«За монетку, внесенную в кассу Богоматери, или камень для собора получали полное отпущение грехов. Как же быстро пошло дело! Тех, кто мог предложить только свои руки, приспосабливали на тяжелые работы. Это был восторг, жажда деятельности. Все эти годы не иссякал поток повозок, груженных камнем из карьеров Васселон. На месте строительства фанатичные проповеди смешиваются со скрипом лебедок, с ржанием лошадей. Сотни человек напрягаются, кричат и хрипят под тяжестью камня. Но собор растет, и епископ может сравнить его с «майским цветком, который тянется к небу, всегда выше, всегда прекраснее».

Как в любом долгострое, к его созданию  приложили руку многие зодчие.  Часть их имен канула в Лету, часть сохранилась.  В частности, главенствующих архитекторов: Ульриха фон Энсингена, что возвел шпиль, которому в те времена не было равных по высоте во всей Европе, и Эрвина фон Штайнбаха, отмеченного  И. В. Гете в работе «О немецкой архитектуре» как «гения, равного святым». Этот человек завершил уже начатую работу неизвестного французского архитектора по возведению западного фасада, создал нижние этажи с розеттой, считающиеся одними из лучших образцов готики.

С именем последнего связана легенда.  В ней фигурирует никто иной, как дьявол, приложивший руку к величественному строению, но перехитренный архитектором. Снова цитирую Эдуарда Шюре. «Легенда Страсбурга показывает нам мастера Эрве держащим план постройки перед собой и созерцающим еще незаконченный фасад. Злой дух желает овладеть им и предлагает завершить все работы в мгновение ока. Эрве отказывается и, веря в Бога, взывает к нему. Вскоре появляется ангел Господень, и по его знаку собор сам собой достраивается и к небу поднимается его воздушный шпиль. Эта легенда прославила в Эрве мастера, способного на дерзкие мечты и точный расчет. В нем воплотился образ строителя, который смело работает над бесконечным творением и, не надеясь увидеть его завершенным, вверяется божественной справедливости».

Если внимательно осматривать собор, то можно увидеть, что здесь, как и в других подобных мощных сооружениях, сплелись разные стили. Так, его восточные части, а также хоры и южный портал, выполнены в романском стиле, продольный неф в форме базилики является образцом готики. Как и знаменитый западный фасад, украшенный ажурными аркадами с каменной резьбой.

Сотни  фигур, большинство из которых датируется XIII–XV веками, — представляют французскую соборную готику.

Это персонажи Ветхого Завета

А это уже Новый Завет…

Внутри собор выглядит не менее грандиозно.

Колонны, готические переплетения сводов

Интересный старинный орган

А это прекрасные  витражи XII-XIV веков

Самой же главной достопримечательностью считаются астрономические часы, наружную часть которых можно увидеть на первом ярусе Южного фасада.

Это коллективное творение приглашенных специалистов: математика Конрада Дазиподиуса, механиков Хабрехтов, художника Тобиаса Штиммера и ряда других мастеров (середина XVI века).

Об их создании, как и других подобных часов (в частности, пражских, находящихся на башне ратуши, что на Староместской площади), имеется легенда, согласно которой мастеру по приказу магистрата выкололи глаза, чтобы он не смог снова создать нечто подобное. А тот, разозлившись, вывел  свое творение из строя.  Но ничего подобного не было. Механик остался живым и здоровым, а часы исправно функционировали вплоть до 1788 года.

Простояв до 1842 года в нерабочем состоянии, они были отремонтированы эльзасцем   Жаном-Батистом Швильге, который поставил новый механизм. А кроме того добавил церковный календарь и четыре астрономических циферблата.

А потому сегодня, как прежде, соборные часы показывают время, день, месяц, год, знак зодиака, фазы луны, время солнечного затмения, положение на небе планет и даже прецессию земной оси, которая происходит каждые 25.800 лет. В новогоднюю ночь, когда завершается полный оборот, вычисляется точка отсчёта религиозных праздников, даты которых ежегодно меняются.

Самое же интересное происходит тогда, когда часы «оживают». Каждые четверть часа движущаяся фигурка человека проходит все этапы жизненного пути от ребенка до старика. По прошествии часа Ангел переворачивает песочные часы, раздается звон колоколов. На самом верху появляется фигура Иисуса Христа, что прогоняет  фигуру Скелета, олицетворяющего  смерть.

А в 12.30,  начинается самое настоящее гала-представление, в котором участвуют все имеющиеся фигурки. В то время как один из ангелов звонит в колокольчик, второй переворачивает песочные часы. Мимо Смерти проходит Человек, меняющий свой возрастной облик. Перед появившимся Христом, богоугодно склоняясь, движется  процессия из двенадцати апостолов. Крик петуха,  хлопающего крыльями,  возвещает об отречении Петра. Христос благословляет апостолов и прихожан.

Действо завершается появлением античных богов на колесницах. Они символизируют дни недели. Диана — понедельник, Марс — вторник, Меркурий — среду, Юпитер — четверг, Венера — пятницу, Сатурн — субботу и Аполлон — воскресенье.

Имеются в соборе и солнечные часы, расположенные в центре нижней части второго яруса на южном фасаде (XV в). Их «курирует» так называемый астролог, которого изваял позднеготический скульптор Конрад Зифер, оставивший на часах свой автограф.

Особенно хорош собор летними вечерами, когда перед ним, подсвечиваемым разными цветами, звучат классические музыкальные произведения.

Дважды, в 1870-м и в1944-м годах, храм был поврежден в результате попадания в него бомб.  Но после реконструкции и замены отсутствующих статуй, ему был возвращен первоначальный облик.

Около собора – площадь, на которой всегда гуляет ветерок, а потому она считается самым прохладным местом в городе. Это тоже связано с легендой о разозлившемся дьяволе, что, улетая, оставил после себя сильный ветер.

Меня поразило  количество собак, выгуливаемых на поводках

Они  удивительно похожи на своих хозяев, разрешивших сфотографировать себя вместе с любимыми питомцами

Вглядитесь в них.

Что пришло на ум? Конечно. известные картинки  датского художнка Херлуфа Бидструпа.

Особое же внимание привлекла маленькая собачка, которую в специальной колясочке  хозяева возят ссобой по всему миру.

А еще здесь пытаются подзаработать живые фигуры

На площади стоит ряд фахверковых домов в 4-5 этажей в стиле швабской архитектуры. Среди них, находящийся на северной стороне площади, искусно расписанный Дом Каммерцеля, датированный XV веком.

Построенный по заказу зажиточного суконщика Ханса Егера (1427 г), он был вскоре полностью перестроен, о чем свидетельствует табличка над входной дверью. А в 1589 году, его новый владелец, богатый сыроторговец Мартин Браун, оставив лишь каменный цоколь, переделал все в ренессансном стиле. Под аркадами цокольного этажа оборудовал свой магазин.

Затем дом неоднократно менял хозяев. До тех пор, пока его в начале XIX века не приобрел последний владелец — бакалейщик Филипп-Франсуа Каммерцель.

В 1879 году строение, проданное с публичных торгов, стало собственностью Фонда Страсбургского собора и сейчас в цокольном этаже размещается один из лучших ресторанов города — «Maison Kammerzell» славящийся эльзасской кухней.

Дом интересен тем, что его балки украшает резной декор, а на рамах и переплетах каждого из 75 окон изображены библейские персонажи, античные герои, знаки зодиака, десять возрастов жизни и пять чувств.

Балки дома украшают изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. На угловой опоре второго, третьего и четвертого этажей — три женские фигуры, символизирующие добродетели. Это Любовь с двумя детьми и пеликаном, Надежда с птицей Феникс и Вера с грифоном.

Интерьер дома украшен псевдоренессансными фресками, появившимися в 1904–1905 годах. Их автор — Лео Шнуг, создавший такие вещи как «Автопортрет»,«Себастьян Брант», «Корабль дураков», «Охрана крепостной стены» и   другие.

На этой же площади стоит здание из тёсаного камня в стиле классического итальянского ренессанса.  Торгово-промышленная палата, называемая также Neubau (Новый Дом), потому что это было первое строение такого рода в Страсбурге. Считается самым красивым гражданским сооружением города.

Построенный в 1585 году по заказу магистрата (архитектор, предположительно, Ханс Шох) дом с вытянутым фасадом и наклонной крышей, на которой расположено множество слуховых окон, резко контрастировало с доминирующими фахверхтовыми домами и казалось горожанам нескромным, чересчур роскошным.

До французской революции он поражал роскошным декором с фресками на аллегорические и библейские сюжеты,  скульптурой, изображавшей  бога торговли Меркурия, по обе стороны от которого располагались две лежащие женские фигуры.

Нижний этаж занимали лавочники и ремесленники, а второму и третьему отводилась роль делового центра, где проходили цеховые дискуссии, политические и юридические разбирательства, принимались иностранные купцы.

Сегодня можно лишь полюбоваться тем, что еще осталось. Над колоннами, по бокам портала, видим двух львов.  Один из них держит в лапах герб Страсбурга, а другой — шлем с лебедиными крыльями и геральдическое украшение. А также фриз портала декорированный изящным орнаментом, фронтон с картушем, на котором значится дата окончания строительства.

По фасаду здание украшено пилястрами с капителями трех классических ордеров.  На уровне подоконников капители переходят в пьедесталы с картушами, имитирующими пергаментные свитки, в центр которых помещены маскароны, изображающие мужские и женские головы.

 Перед торговой палатой — Памятник Иоганну Гуттенбергу, что был установлен в 1840 году, в честь 400-летия изобретения книгопечатания. Памятник стал выражением соперничества с Майнцем, где тремя годами раньше появилась работа Торвальдсена. Ведь именно здесь, в Страсбурге, Гуттенберг разработал так называемое «искусственное письмо» — способ нанесения текста на бумагу с помощью механического станка.

Для печатания первой Библии были отлиты специальные узкие буквы, напоминающие рукописные. И бронзовая фигура держит в руке страницу книги с таким шрифтом, складывающимся в слова: «И сказал Бог: „Да будет свет!“ И стал свет» .

Несмотря на то, что уже в 1448 году изобретатель вернулся на родину, печатное дело в Страсбурге получило такое развитие, что к концу XV века на 16 тысяч бюргеров здесь приходилось 10 типографий!  Это способствовало процветанию города, который на протяжении XV и XVI веков считался столицей книгопечатания.

Так как портрета Гуттенберга никто никогда не видел, каждый из мастеров изображает его по-своему. Вот и Давид д’Анже создал  свой образ мужчины средних лет, облаченного в одежду эпохи Возрождения.

 Интересен постамент памятника, четыре стороны которого украшают барельефы, посвященные 4 частям света. На каждом из них изображен печатный станок и личности исторического масштаба.  Так Европу олицетворяют  Эразм Ротердамский, Монтескье, Декарт, Шекспир, Корнель, Мольер, Кант, Коперник, Гёте, Шиллер, Руссо…

Азиатскую сторону украшают изображения турецкого султана, китайского императора индийского философа Раммохана Роя, французского востоковеда Анкетиль-Дюперрона   и британца Уильяма Джонса, индолога, переводчика, основоположника сравнительно-исторического языкознания.

На стороне «Африки» видим коренное население, которому европейцы раздают книги. Нашлось здесь место и для британского политика и филантропа Уильяма Уилберфорса, британского аболициониста Томаса Кларксона, французского священника-аболициониста — аббата Грегуара.

Америку представляют Франклин, держащий Декларацию Независимости; а так же Вашингтон, Лафайет, Джефферсон и другие члены конгресса, подписавшие этот документ. Справа видим индейца  рядом с Боливаром.

Вблизи памятника, на радость детям,  вертится  ярко разукрашенная, нарядная  карусель.

Вернемся к собору и, обойдя его,  выйдем на Замковую площадь (Place du Сhâteau). Оглядев там еще один портал собора, заглянем в стоящий напротив него Музей Нотер Дам (Musee de l’Oeuvre Notre-Dame), где собрана богатая коллекция произведений искусства XI-XVII в.в. из городов рейнского региона. Это картины, скульптура, гобелены, витражи, мебель, ювелирные изделия.

Само здание представляет собой интересный образец сочетания разных стилей.  Левая часть, датированная   1347 годом, — типичная готика со ступенчатым щипцом, а правая, построенная в 1579 году, со щипцами с завитками — ренессансная.

С музеем соседствует дворец Роганов (Palais de Rohan), в котором на протяжении  XVIII века жили четверо сменявших друг друга князей-епископов, представителей этой фамилии.  Это настоящий дворец, в стиле классицизма, построенный в 1741 году архитектором Робером де Коттом для кардинала Армана-Гастона де Роган-Субиза, побочного сына Людовика XIV, ставшего в 1704 году князем-епископом Страсбурга.

Ныне в обширных апартаментах дворца разместилось три музея: Археологический музей (Musée Archéologique), Музей декоративного искусства (Musée des Arts Décoratifs) и Музей изобразительных искусств (Musée des Beaux-Arts).

Далее  наш путь пройдет по улице Слесарей (rue Serruriers), затем по улице Дивизион Леклерк (Rue de la Division Leclerc), где находится длинная торговая галерея.  В итоге окажемся около реки Иль на набережной Св. Фомы (Quai St. Thomas).  Отсюда хорошо просматривается набережная Св. Николая (Quai St.  Nicolas) на противоположной стороне реки со зданиями  в стиле рококо и простенькой  церковью св. Николая,которую мы уже видели.

Там, недалеко от церкви, находится музей Эльзаса (Мusée d’Alsace). В нем представлены экспозиции, воссоздающие старинный быт: домашняя утварь, предметы крестьянского быта, расписная мебель, керамика, народные костюмы, детские игрушки, типичные для  XVIII-XIX веков.

Мы же продолжаем путь по Набережной Св. Фомы (Quai St. Thomas), что незаметно переходит в Таможенную улицу (Rue de la douane) и видим Дом Лаута (Maison Louth) — ренессансное здание, построенное в 1586-м году и расширенное в 1870 году.  Строение с двумя эркерами, щипцом с завитками и «обелисками» на крыше.

Далее дорога приводит к старой страсбургской таможне, длинному сооружению с зубцами (середина XIV века). Построенное на берегу Иля, оно давало возможность судам подходить прямо к  своим дверям. Там происходила разгрузка, взвешивался товар, уплачивалась пошлина… А в огромном зале шла мелкая торговля, осуществлялись сделки. Страсбургская таможня была полностью разрушена в 1944 году и восстановлена в прежнем виде 12 лет спустя. Сегодня здесь ресторан.

Отсюда направляемся к Вороньему мостику (pont Corbeau), что в старину именовали мостом Детоубийц или мостом Мучеников, потому что именно сюда с площади Корбо, на которой в XII-XIV векахвершился суд, привозили на казнь душегубов, блудниц, мародеров и воров.

Приговоренных к смерти заключали в сплетенные из ивовых веток клетки. Под чтение молитвы с середины моста спускали в реку к великой радости  зевак, наблюдавших за этим процессом.  Со временем казнь «утоплением» стала применяться лишь к преступникам, совершившим серьезные преступления.

Мелких же мошенников (трактирщиков, уличенных в разбавлении вина, или булочников, выпекавших буханки хлеба меньшего веса, нежели предусмотрено законом) просто выставляли на некоторое время в железной клетке на всеобщее обозрение. А когда такое «заключение» подходило к концу, их заставляли прыгать в Иль. Если провинившемуся  удавалось добраться до берега, то он мог беспрепятственно покинуть город.

Далее на площади Скотобойни (Place de la Grande Boucherie) рассмотрим ренессансное здание старинной скотобойни (1586-1588 гг.), в котором расположился Музей истории Страсбурга (Musée de l’Histoire de Strasbourg).  Вход в него — со стороны улицы Старого Рыбного Рынка (Vieux Marché aux Poisson). Здесь можно увидеть экспонаты, посвященные сферам политической, экономической и социальной жизни города.

А на углу площади, там, где к ней подходит улица Старой Больницы (Vieille Hopital), стоит дом Zuem Strissel, в котором разместился традиционный эльзасский винштуб.

История старинного ресторанчика начиналась в 1395 году, когда оно называлось Zum dem Witterer («У барашка»), а потому на фасаде, в интерьере, а также на колонне у входа видны бараньи головы. Их не убрали и тогда, когда в XVII веке оно превратилось в пивную  Zum Strauss («У страуса») с собственной пивоварней.

После присоединения Страсбурга к Франции, название было изменено на «A l’Autruche», а после 1870 года, когда город вновь стал немецким, его стали называть «Zuem Strissel». Перевести такое словосочетание невозможно. Вероятно, это искаженный вариант «У страуса».  Летом, как правило, здание украшают цветами, а столики, выставленные на улицу, приглашают прохожих передохнуть и закусить.

Тоже самое можно сделать  и на расположенной неподалеку пешеходной улице Марокен (rue dе la marques), которая славится  красивыми фахверковыми домами. В них можно обнаружить немало симпатичных ресторанчиков, в одном из которых мы и закончим свою экскурсию, оставив остальные  достопримечательности до следующего посещения этого города.

2016

Использованный материал

Strasbourg — Wikipedia
Протестантские церкви Страсбурга / Страсбург / Эльзас / Туры по …
Place de la Pulque (Strasbourg) — Wikipédia
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть IV …
Эдуард Шюре «Великие легенды Франции» (1891)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: