Вроцлав. Там, где живут гномы

Во Вроцлав я не собиралась. Считала, что слишком утомительно провести в дороге три часа туда и столько же обратно. Но Вольдемар, довольно интересная личность, напоминающая польского пана позапрошлого века, c которым мы уже совершили несколько небольших поездок, все-таки уговорил. И, честно говоря, я нисколько об этом не пожалела, потому что этот город покорил меня с первой минуты.

Похожий на другие европейские города, он, естественно, имеет и свои особенности. В частности ту, что именно здесь живут гномы.

Крохотные бронзовые человечки, разбежавшись по городу, занимаются самыми разными делами. Они спят, едят, работают трубочистами, пожарными, кассирами и почтальонами, катаются на голубе и мотороллере, играют на лютне, читают книжки…

Но, самое главное —  оберегают город.  А еще помогают в исполнении желаний каждому, кто прикоснется к венчающим головки   малышей остроконечным шапочкам, которые отполировали до блеска сотни рук.

Эти существа, которых здесь называют «краснолюдками», начали «заселять» город в 2001 году, и сегодня их численность уже перевалила за триста. У каждого — своя история. О ней можно узнать, отправившись на специальную экскурсию или прочитав соответствующую брошюрку, где сказано, что, согласно преданию, гномики поселились в Нижней Силезии задолго до людей. А когда появились последние, то подружились с ними и совместными усилиями построили город, в котором названия отдельных районов напоминают о малышах. Так, от Бискупика произошел Бискупин, от Семпика — Семпольно, от, Щепика – Щепин, от Опорника — Опорув от и т.д.

У многочисленного семейства есть Папа-гном, что в 2001 году взобрался на бронзовый пьедестал возле подземного перехода на улице Świdnicka с помощью скульптора Оляфа Божески.

Это, конечно, сказки. Что же касается исторических фактов, то, согласно местным хроникам, первыми в этих краях в  V  веке поселились представители одного из племен вандалов — силинги.  От них и пошло название местности – Силезия.

А в дальнейшем события развивались так. Около 900 года на острове, близ места слияния трёх притоков Одры,  появилось славянское поселение с рынком-торжищем. И чешский князь Вратислав,  что правил в период с 915-го по 921 год, основал на его базе город, который назвал в честь себя, любимого.  Так появилась новая географическая точка Вортицлава (Вратислава, Вратиславия). Нынешнее польское название Wrocław имеет именно эти корни, а буква «W» в гербе города считается вензелем его основателя.

В 1000-м году польский князь Болеслав Храбрый, сын Мешко I из династии Пястов вместе с императором Священной Римской империи Оттоном III, захватили Силезию и учредили во Вроцлаве римско-католическую епархию. На Соборском (Тумском) острове поднялся замок с собором. И именно эта дата официально считается началом истории Вроцлава, отпраздновавшего в 2000 году свое тысячелетие.

За долгую историю своего существования город неоднократно менял подданство. Был столицей Княжества Польского и независимого герцогства Силезия, частью Священной Римской империи и ареной борьбы между Чехией, Польшей и Венгрией. В конце XV века оказался под властью Габсбургов…

После Войны за австрийское наследство в XVIII веке автоматически вошел в составе Пруссии, и короли, которым этот город пришелся по душе, способствовали его развитию.

Они превратили его в крупнейший промышленный центр, знаменитый льняным и хлопчатобумажным производством. В 1919 году, в период Веймарской республики, город приобрел статус административного центра новой провинции Нижняя Силезия и стал называться Бреслау.

Во время Второй Мировой войны Бреслау стал одним из немногих городов, оказавших упорное сопротивление частям Красной Армии. В тяжелейшей борьбе за него с марта по май 1945 года погибло 9000 советских бойцов, и о тех днях напоминает кладбище офицеров, расположенное на въезде в город.

Главным элементом его является спроектированный в 1947 году Романом Белинским мавзолей, состоящий из пяти колонн, расположенных на высоком постаменте с высеченной в граните урной. Главный вход охраняют две пушки, а боковые — четыре танка, бывшие на вооружении 6-го Украинского фронта.

Когда 6 мая был подписан акт о капитуляции, глазам победителей открылась плачевная картина. Более 70% городских строений было разрушено. Потери гражданского населения, включая фольксштурмовые отряды и подразделения гитлерюгенда составили около 80 000 человек.

Но после того, как 9 мая город официально перешёл под польское административное управление, сразу же начались работы по расчистке и восстановлению с реставрацией и сохранением вида монументальных зданий. А потому сегодняшний Вроцлав —  уникальный европейский город с архитектурой, в которой оставили свой след Австрия, Пруссия, Германия, Чехия и Польша, ибо все правители пыталась преобразить город на свой лал. Вот и уживаются вместе готика, и барокко, классицизм и модернизм…

А на гербе города, который многократно менялся, нашли отражение все периоды его существования. Здесь и чешский лев с золотой короной, и польский орел, и изображение головы основателя города князя Вратислава, и связанная с его именем буква W, и св. Эльжбета, считающаяся покровительницей города.

Иногда это место называют силезской Венецией, потому что по нему, расположенному по обе стороны реки Одр, протекают два притока этой реки. Они образуют множество островов, соединяющихся  130 мостами. (До Второй мировой войны их насчитывалось 303).

Самым старым и самым романтичным местом города считается остров Тумский. На нем, практически полностью разрушенном, восстановлены исторические здания. В том числе костелы св. Креста и св. Варфоломея, собор Иоанна Крестителя, которые красиво подсвечиваются вечерами.

Особую атмосферу создают 103 старинных газовых фонаря, что, обходя улицы, зажигает человек по профессии лятарник.

Попасть сюда можно через мост, где влюбленные, клянясь в верности, вешают замки, а ключи бросают в воду

Оттого его называют Мостом Верности

Место интересно наличием множества культовых сооружений. Старейшее из них — костел св. Мартина, что был построен, по одним данным в конце Х-го, по другим – XIII-го века как капелла при замке, принадлежавшем Пястам. В дальнейшем многократно достраивался и реконструировался.

Не известна и точная дата постройки церкви Святого Жиля (Эгидия). Несмотря на то, что в хрониках указывается 1082 год, есть основания считать, что она появилась в первой половине XII века при бенедиктинском монастыре, который был разрушен в 1241 году во время татарского нашествия.

После реставрации в 1790 году в церковь поместили чудотворный образ Божией Матери.

Три года спустя прусские солдаты похитили реликвию, а здание превратили в зернохранилище.

В 20-х годах ХХ века в ходе последней реконструкции, были восстановлены многие элементы внешнего декора, и строение приобрело черты характерные для архитектуры восточных графств Англии XI века.

Стоит здесь и костёл Св. Креста и Св. Варфоломея, что стал знаком прекращения многолетних распрей между князем Генриком IV Честным, и епископом Томашем II.

Объявив в 1287 году перемирие, влиятельные особы, обязались построить по костелу. Князь — рядом со своим дворцом, а епископ — в Рацибуже. Во время рытья котлована под княжеский костел имени св. Варфоломея, покровителя семьи, был обнаружен корень, напоминавший формой фигуры, склоненные к стопам распятого Христа.

Это было воспринято как знак свыше, и епископ захотел дать строению имя Святого Креста. На это князь ответил своеобразным жестом. Построил две церкви. Одну над другой. И появился удивительный двухуровневый костел в стиле силезской готики, что возводился около 2-х веков. С 1295-го по 1484 год.

Перед входом – самая большая в мире барочная статуя Яна Непомуцкого, датированная 1732 годом.

Памятник святому, чтимому за принятие мученической смерти, потому что, несмотря на пытки, он не выдал чешскому королю Вацлаву IV тайну исповеди его жены, Ян Ежи Урбанский вырезал из песчаника.

В композицию входят фигуры ангелочков, что поддерживают «облака», на которых стоит святой и окружающие его херувимы.

Интересно, что у двух из них нет привычных кудряшек.
Это объясняется тем, что ученик скульптора — Готфрид, радуясь рождению сына, «приставил» одному из небожителей его головку. Урбанский страшно разозлился. Но, познакомившись с малышом, «растаял» и для сохранения симметрии, велел поместить безволосого младенца и с другой стороны композиции.

Рядом — резиденция архиепископа, представляющая собой скромный двухэтажный особняк, построенный в 1704 году.

Перед к ним — небольшая площадка с цветочной клумбой.

Намного интереснее стоящий рядом с кафедральным собором Пасторский центр архиепископа в стиле классицизма с ярким гербом.

Доминанта острова — двуглавый римско-католический кафедральный собор Иоанна Крестителя, что среди множества культовых учреждений разного толка во Вроцлаве, считается самым значимым.

Построен на месте церкви середины Х века, которая была уничтожена в 1039 году, где позже стояла вторая в романском стиле, что неоднократно горела, а потом восстанавливалась. Теперь здесь стоит готическое здание времен позднего Средневековья.

Внутри собора стоит обратить внимание на богатый алтарь с изображением Девы Марии, красивую кафедру с барельефами, витражные окна, один из самых больших в мире органов.

В период Второй мировой войны нацисты превратили храм в склад боеприпасов, которые, взорвавшись, разрушили здание на две трети. Но собор восстановили в самые кратчайшие сроки, так как он является вотчиной архиепархии Вроцлава.

Один из входов в собор называется Воротами милосердия, потому что считается: пройдя через них можно избавиться от грехов.

Закончив внутренний осмотр, стоит обойти собор вокруг для того, чтобы увидеть ряд интересных деталей. Например, ренессансный медный водосток, оканчивающийся мордой дракона с открытой пастью. Или выступающую из стены на южной стороне голову мужчины с открытым ртом.

С ней связана легенда о том, как бедный ученик ювелира влюбившись в его дочь, попросил ее руки. Но отец поставил условие: он согласится на брак в том случае, если молодой человек откроет свое дело.

Пытаясь обрести изначальный капитал, парень исколесил немало дорог, но ничего не заработал. Судьба привела его в шайку разбойников, став членом которой он сколотил состояние.

Вернувшись домой, вновь посватался и получил «добро». Когда же ювелир узнал, каким образом было приобретено богатство, взял свое слово обратно.

Разъярённый жених поджег дом несостоявшегося тестя. А чтоб полюбоваться делом своих рук, влез в собор и высунул голову в слуховое окошко. На это последовала незамедлительная реакция Небес. Мощные стены сомкнулись, шея оказалась в тисках, а закричавшая от боли голова окаменела.

Имеется и связанное с собором поверье. Одинокая женщина, погладив находящуюся у входа в здание фигурку льва, встретит своего суженного. Мужчине же обрести счастье поможет орел. Вероятно, это работает. Ибо фигурки, потерявшие изначальный вид, уже плохо различимы.

Если же вы любитель острых ощущений, то отправляйтесь сюда в ночь на 22 января (день св. Винсента из Сарагосы), и увидите траурную процессию духов, что появляется под звуки хорового пения, чтение молитв и перезвон колоколов.

Причиной тому мистическая история о том, как двое влюбленных — Мария и Генрих, не смогли соединиться, и последний принял сан священника. Только он не смог успокоиться. Выкрал девушку и решил спрятать в ризнице, где жил сам. А потом произошло следующее.

Лишь пара переступила порог собора, перед ними возникла траурная процессия духов, молившихся за упокой души грешника Генриха. Это сразило молодого священнослужителя, и он упал бездыханным на пол. Вслед за ним испустила дух и его подруга.

А еще рассказывают, что священники, служащие в Кафедральном соборе, остерегаются белых роз. Они считают их вестником своей смерти после того, как епископ по имени Лаврентий заснул навеки в спальне, украшенной этими цветами. Так ему «услужили» люди, желавшие из самых лучших побуждений помочь Его Преосвященству утолить печаль по любимой девушке, ушедшей в мир иной.

Около собора много барочной скульптуры

Непременно стоит обратить внимание на Пасторский центр архиепископа в стиле классицизма

На соборной территории имеется немало и других разных строений

Музей архидиоцеза

Теологический факультет

Папский богословский факультет

А теперь с Тумского острова отправляемся в центр города, где находится Рыночная площадь, история которой уходит корнями к временам Генрика I Бородатого (XIII век).

И с тех пор здесь всегда бурлила жизнь. Шла торговля, оглашались указы, выносились и приводились в действия приговоры. Свидетелем тому Позорный столб, что некогда был деревянным, а в XV веке превратился в каменный, увенчанный фигурой палача, держащего в руках розги и шпагу.

На площади стоит бронзовый памятник Александру Фредро. Известный польский драматург изображен сидящим в кресле. В руке «орудие труда» писателя – перо.

Отлитый в 1879 году, он сначала находился на Академической площади во Львове, где этот человек провел значительную часть жизни, а в 1956 году, наряду с другими польскими раритетами, был подарен Вроцлаву.

В XVIII веке, в северной части рынка, где шла торговля рыбой, имелся фонтан со статуей бога морей. Его создали каменщик Иоганн Карингер и скульпторы Иоганн Якоб Бауэр и Иоганн Баптист Лембергер по инициативе городского совета, решившего заменить средневековый колодец, новым вариантом.

Наверху декоративной колонны в центре бассейна была установлена скульптура Нептуна с трезубцем в руке. Около него — четыре дельфина. У основания колонны размещались нереиды и тритоны.

Композиция, украшавшая площадь долгие годы, была разрушена в конце Второй мировой войны.

В 1996 году ее заменил современный мультимедийный, цветомузыкальный «Стеклянный» фонтан, представляющий собой сочетание стеклянных волнообразных стенок в центре и декоративных камней по бокам.

Спроектированный группой Alojzy Gryt из Вроцлавской академии искусств в ультрасовременном стиле, он вызвал целую бурю мнений. Ряд горожан и сегодня считает, что не вписываясь в раритетную рыночную площадь, портит городской вид.

А теперь откровение. Все, что мы видим сегодня – новодел, потому что на переломе XIX-XX веков часть исторических зданий снесли. Оставшиеся строения пострадали во время Второй мировой войны. И город потерял свое лицо. А потому было решено реконструировать площадь. Воссоздать в том виде, что она имела в XVIII веке. Вот и собрались снова вместе дома разных архитектурных стилей. От готики до ар-нуво.

Красивые строения отличаются друг от друга цветом, формой фасада, лепниной и росписями на стенах. Большинство из 60 строений, помимо официального номера, имеют имя, связанное с декором.

Стоящий в северо-восточной части площади четырехэтажный особняк с узким фасадом (так дома строились для того, чтобы уменьшить сумму собираемого городом налога) появился в XIII столетии. В соответствии с модой того времени имел готический вид.

В 1713 году архитектор Джон Джордж Калькбреннер перестроил его в барочном стиле. А спустя три года дом украсил фронтон с закругленными краями, портал с колоннами и позолоченной фигуркой собаки, давшей название строению.

Новые реконструкции были проведены в 1772-м и 1881-м годах. В результате их был увеличен эркер на втором этаже, прямоугольные рамы окон украсили треугольные и полукруглые фронтоны, декорировали ангелочки.

Сильно пострадавший во время осады Вроцлава в 1945 году, дом сохранил лишь фрагменты стен, подвал и один портал. Его разобрали, и в 1994 году фактически возвели заново, используя архивные документы и исторические фотографии, запечатлевшие внешний вид здания.

А кот  соединенные между собой крытыми переходами дома «Золотое солнце», «У Голубого Солнца» и «Семи Выборщиков» с монохромными фресками на фасаде, где изображены как сами выборщики, так и император Леопольд I, выделивший средства на создание университета во Вроцлаве.

Необычным видом выделяется здание со ступенчатым фронтоном в стиле голландского маньеризма (конец XVI столетия). Это дом «Под грифами», первым владельцем которого была семья состоятельных мещан фон Кельштов, что могла позволить себе прорубить в фасаде большое количество окон, ибо в в их бытность налог на недвижимость с жителей собирался не с жилой площади, а с числа окон. 

На светло-желтом фоне —  белые лепные изображения геральдических животных (грифов, львов и орлов), которые украшали герб первого хозяина дома, эмблемы городов Вроцлава и Брюгге, родины владельцев, что выполнил Герхард Хендрик.

В начале XVII века фасад был модернизирован, исчезли лепные украшения. Но в 1756 году, в ходе ремонтных работ, они появились вновь.

Эрнст Готфрид Стокел, получивший в 1761 году дом в наследство, переоборудовал галерею на первом и втором этажах, поставил перила из кованого железа.

В 1825 году новый хозяин Исаак Гофман внес свои коррективы. Застеклив галерею на первом этаже, украсил ее кованной ажурной балюстрадой. Частично изменился и фасад. А через десять лет было решено восстановить все в стиле маньеризма.

Последняя реконструкция имела место в 1960-м году. Пристройки были снесены, галереи первого этажа преобразованы в открытую террасу с ажурной балюстрадой в стиле барокко.

Здесь же стоит уникальная городская ратуша с резным фасадом и крышей, украшенной зубцами по боковым скатам. Она — одна из самых хорошо сохранившихся построек Средневековья, жемчужина готической силезской светской архитектуры.

Так как строилась ратуша довольно долго (XIII-XVI век), а потом реконструировалась, то изначально готическое строение приобрело элементы барокко. В 1580 году появился богато украшенный восточный фасад с астрономическими часами, а несколько позже южный фасад украсили скульптуры, изображающие сцены из городской жизни.

Во время Второй мировой войны ратуша была сильно повреждена. Реставрационные работы велись до 1953 года. Зато теперь посетители могут любоваться красивейшими сводчатыми помещениями: Залом Бюргеров, Залом суда, Большим залом, канцелярией…

Ныне здесь размещаются мэрия, Исторический музей Вроцлава, а в подвальном помещении  — самый старый в городе пивной ресторан, открытый в 1275 году, где на стене видна надпись: «Кто не был в Свиднецком Погребе —  тот не был во Вроцлаве».

Подземный коридор соединяет его с пивоварней, размещенной «Под золотым кувшином».

В XIX веке над входом в пивную появились две резные фигуры. Это мужчина, хвативший в подвале лишку и его жена, рассерженная настолько, что готова запустить в него башмаком.

Существует поверье, согласно которому влюбленные, приложившие одновременно ладони к стенам Ратуши, сохранят свои чувства до конца жизни.

Другое поверье связано со стоящей около входа фигурой медведя с высунутым языком, который горит на солнце огнем. Считается, что каждый, подержавшийся за него, огородится от сплетен и пересудов относительно собственной персоны.

История появления мишки такова. В 1904-м году в Бреслау появился берлинский скульптор Эрнст Мориц Гейгер. Город ему настолько понравился, что он решил подарить ему одну из своих скульптур. Гейгер выбрал фигуру гималайского медведя, которую изваял в 1902 году. «Позировал» ему косолапый из берлинского зоопарка.

Изначально это была своеобразная водоразборная колонка. Повернув рычаг, можно было можно было набрать воду, струящуюся из медвежьих ноздрей, в прикрепленную цепочкой к медведю кружку.

Во время войны мишка исчез. Вновь он появился во Вроцлаве в 1998 году. Новую фигуру, несколько отличную от оригинала, отлил Ричард Заморский.

Что еще можно увидеть здесь? Наборный герб Вроцлава, расположенный на земле перед ратушей и миниатюрную копию здания с описанием его шрифтом Брайля (подобными макетами снабжены все значимые достопримечательности города для того, чтобы люди с проблемами зрения могли представить себе, как выглядят архитектурные шедевры).

На углу площади, к северу от ратуши, стоят два домика, кажущиеся на окружающем фоне игрушечными.

В прошлом здесь жили звонари, слуги и гробовщики, что обслуживали костел св. Эльжбеты и располагавшееся за ним кладбище, существовавшее до XVIII века.

В царство мертвых вела фигурная арка, с надписью на латыни: «Смерть – ворота жизни». Это через нее, согласно легенде, по ночам проходила в город душа плутоватой торговки Мары и будоражила людей. Успокоилась лишь тогда, когда при уничтожении кладбища труп этой женщины был выкопан и сожжен.

Что касается костела св. Эльжбеты, то он был возведен в XIII веке. В конце XIV в. около него появилась часовня и башня с колоколами.

130-тиметровое сооружение было самым высоким в Силезии. Но сильный ураган 1529 года обломил шпиль, уменьшив строение до 87 метров. Впрочем, и этого достаточно для того, чтобы, преодолев 302 ступеньки винтовой лестницы, полюбоваться прекрасным видом на Вроцлав.

Костел изначально принадлежал Ордену крестоносцев под Красной звездой. В 1525-м году перешел к протестантам, а с середины ХХ века трехнефная базилиика стала римско-католическим костелом Вроцлавского гарнизона Войска Польского. Недавно удостоилась почетного статуса Базилики Минорис.

Храм, разрушенный во время осады Вроцлава Наполеоном, восстановленный и практически не пострадавший во время Второй мировой войны, трижды горел во второй половине ХХ века.

В 1979 году сильный пожар практически уничтожил интерьер, включая замечательный орган. Однако все было восстановлено в кратчайшие сроки.

Теперь о домиках. Меньший, готический, по имени «Ясь», построенный в XV веке, называют так же «Домиком Гравера», ибо в 1995 году он был передан в аренду художнику Эугениушу Гет-Станкевичу.

Его работы украшают фасад, а восточную стену – автопортрет.

После смерти художника в 2011 году, дом закрыли и сегодня его можно осмотреть лишь снаружи.

Обойдем его, и на стене, глядящей в сторону бывшего кладбища, увидим барельеф, изображающий коленопреклоненного человека. Это своеобразный памятник евангельскому священнику Дитриху Бонхёфферу, родившемуся в Вроцлаве. Он был подарен в 90-х годах прошлого века Берлином.

Человек прогрессивных взглядов, Бонхёффер прекрасно сознавал всю преступность нацистского режима, а потому, с момента прихода к власти Гитлера. сначала открыто выступал против «принципа фюрера», а затем, пойдя на хитрость, стал «завербованным» агентом Абвера.

Выезжая за рубеж, передавал мирные предложения участников антинацистского Сопротивления представителям Великобритании и США.

Когда о его деятельности стало известно гестапо, священник был арестован и убит в концлагере Флоссенбюрг в 1945 году.

За спасение семи евреев, которым Бонхёффер помог бежать в Швейцарию, удостоен звания Праведника народов мира.

Второй домик «Малгося», построенный в XV веке, в 1564 году стал барочным. Затем на южной стороне окна получили каменное обрамление, добавился высокий фронтон с башенками в стиле маньеризма.

В середине прошлого века были проведены серьезные восстановительные работы, и ныне в «Малгосе» располагается Общество любителей Вроцлава.

Здесь можно получить информацию о достопримечательностях города, купить билет на экскурсионный поезд «Ясь и Малгося», а также посетить Музей гномов.

А теперь о названии. Оно появилось в XVIII веке, когда архитектор Кристоф Хакнер соединил домики аркой. Кому-то пришла в голову ассоциация, что они держатся за руки, как две разновеликие фигуры. Вот и окрестили их именами фольклорных персонажей.

Ясь и Малгося – брат и сестра, подобные Аленушке с Иванушкой или Гензелю с Гретель.

С Рыночной площадью граничит Соляная, известная с XII века. Изначально на ней торговали солью из Велички и Галича. Отсюда и название. Уже потом появились в продаже мёд, рыба, воск… А в средние века здесь можно было найти золото и разные минералы.

В 1827 году это место украсила статуя прусского фельдмаршала фон Блюхера, участника наполеоновских войн, и появилось новое название — Блюхерплатц. В таком виде она просуществовала до середины ХХ века.

После Второй мировой войны разрушенный памятник был демонтирован, а площади возвращено историческое название.

В настоящее время здесь царство цветов. Солидный рынок предлагает самые разные букеты. На любой вкус.

Но не это главное. Главное — исторические дома. Так, на южной стороне видим неоклассическое здание Старой биржи, построенное в 1822 году прусским архитектором Ланггансом. Монументальный портик, коринфские колонны, барочный балкон, украшенный лепными гирляндами…

В XIX веке этот дом стал символом, набирающей силу буржуазии. По вечерам финансовый центр превращался в элитный клуб.

На восточной стороне выделяется бывший универмаг, построенный в начале XX века. Но более всего интересна северная сторона со зданием, построенном в 1932-м году Генрихом Рампой.

Рядом – дом «Под негром» в стиле модерн (1928 год, архитектор Адольф Радинг). Там, где была аптека, ныне размешается редакция «Gazeta Wyborcza». Название же связано с расположенной над входом скульптуры черного цвета. Рядом — барочный дом 1700-го года.

В 1996 году на площади появился обелиск, фрагменты которого складываются в фигуру, напоминающую пламя костра. Скульптор Адам Уайспианский поставил его на том самом месте, где в XV веке предавали огню инакомыслящих под бдительным оком странствующего францисканского монаха Джованни ди Капистрано.

Наезжая во Вроцлав, он жил в доме, стоящем около Рыночной площади. Сидя у окна, произносил пламенные речи, бичевавшие ересь. Они обладали такой силой, что вводили людей, слушавших его, в транс. И горожане выносили из своих домов хорошую мебель, дорогую одежду, вещи, считавшиеся предметом роскоши, бросали их в огонь.

В огне костра наряду с другими гражданами города сгорел 41 иудей из примыкаашего к площади еврейского квартала.

В сложившейся ситуации вроцлавский раввин покончил с собой, а еврейская община вынуждена была бежать из города. При этом у людей отнимались малолетние дети, которые отдавались в монастыри для воспитания в христианской вере.

Впоследствии, вплоть до XVIII века, евреи лишь периодически появлялись во Вроцлаве. Некоторые получали что-то вроде вида на жительство. Официальное разрешение на создание общины было им выдано после завоевания территории Пруссией в 1741 году.

К XIX веку здесь сложились две еврейские общины: ортодоксальная, отрицавшая все прогрессивное, и светская, выступавшая за реформы и образование. Это из ее рядов вышли ученые, чьи имена можно увидеть на памятной доске вроцлавского университета: физики Макс Борн и Отто Штерн, основоположник химиотерапии Пауль Эрлих.

Оттуда же вышла и христианская святая Эдита Штейн (1891– 1942), канонизированная в 1998 году Иоанном Павлом II и провозглашенная патронессой Европы.  Но так как для нацистов она оставалась еврейкой, то погибла в печи Освенцима

Имеется во Вроцлаве и синагога, находящаяся на улице Pawla Wlodkowica.  Она, построенная в 1829 на месте корчмы, сохранила ее название «Под Белым Аистом».  

В 1905 году интерьер синагоги был основательно переделан. А во время печально известной Хрустальной ночи (с 9 на 10 ноября 1938 года), гитлеровские штурмовые отряды уничтожили внутреннее убранство, разорвали на части свитки Торы и стали использовать здание как склад награбленного еврейского имущества. 

Отсюда, с площади перед синагогой в период войны евреев отправляли в лагеря смерти.

Пережив немало перипетий и смену хозяев, синагога в 1996 году была возвращена ортодоксальной еврейской общине, и на сегодняшний день является центром еврейской культуры, где проходят многочисленные концерты, театральные выступления, устраиваются вернисажи.

А теперь полюбуемся стоящим на Соляной площади фонтаном с кованными фигурками дракончиков, созданных в 1997 году Томасом Майкзкауским и Ричардом Мазурой. Стилизованный под антик, он привлекает туристов, которые бросают в бассейн монетки на удачу.

О появлении в этих краях дракончиков рассказывает легенда, согласно которой в стародавние времена в окрестных лесах жил страшный дракон. Он наносил убытки, воруя скот, похищая местных красавиц. Люди знали, что помочь им может лишь источник, расположенный в глубине леса. Его вода придаст силы человеку, решившему сразиться с драконом. Только никто не решался приблизиться к лесу.

Однажды в эти края прибыл молодой человек по имени Конрад. Ничего неведая, он отправился в лес. Утомившись, присел перекусить около небольшого ручейка с кристально чистой водой, напился и, неожиданно для себя приобрел богатырскую силу, благодаря которой победил дракона, что, привлеченный запахом сала и хлеба, напал на юношу.

Раненое чудовище убежало в глубь леса, где и погибло. Его же потомки, небольшие дракончики, оказались не столь кровожадными и сумели подружиться с людьми.

Неподалеку отсюда на улице Kazimierza Wielkiego стоит дворец прусских королей (дворец Бреслау) (1717 г) в стиле венских дворцов.  Сменяя владельцев на протяжении двух столетий, он неоднократно достраивался и перестраивался. В 1918 году был подарен городу.  

В 1926 года в этом здании был открыт музей с экспозицией, посвященной прусскому королю Фридриху Великому (период правления 1740-1788 г.г.) с воссозданием интерьеров того периода. А также выставлена коллекция произведений искусств Силезии.

Восстановленный после войны, дворец дал приют Археологическому и Этнографическому музеям, а в 2008 году, после окончательной реконструкции, превратился в музей истории Вроцлава.

Как в каждом уважающем себя солидном городе, во Вроцлаве имеется университет, к главному зданию которого подойдем, двигаясь в северном направлении от Рыночной площади. Его легко определить по красивому фасаду с балюстрадой и балконом, где разместились скульптурные изображения четырёх основных добродетелей — Справедливости, Стойкости, Благоразумия и Умеренности (немецкий скульптор Иоганн Зигвитц, XVIII в), и необычной резной двери зеленого цвета с золотой отделкой.

Это, самое солидное высшее учебное заведение в Нижней Силезии, — одно из старейших в Европе, богатое и историей, и традициями. Достаточно сказать, что в ХХ веке оно подарило миру девять лауреатов Нобелевской премии в области физики, литературы, химии и медицины. Среди его выпускников Макс Борн, Отто Штерн, Густав Роберт Кирхгоф, Пауль Эрлих, Анна Герман…

Именно этому университету посвятил Брамс знаменитую Академическую увертюру, ставшую своеобразной «музыкальной благодарностью» за присвоение композитору почетной докторской степени в 1880 году, ибо дирижер Бернард Шольц, выдвинувший его кандидатуру на получение звания, заявил, что протокол требует не только благодарственного письма, но и музыкального варианта.

На предложение написать симфонию. Брамс, будучи по натуре шутником, ответил искрометным произведением, взяв за основу попурри из студенческих застольных песен, которые обработал в академической манере и сам исполнил на соответствующей церемонии.

Что касается истории университета, то она такова. Первая попытка его создания относится к 1505 году, когда Владислав II Ягеллон подписал соответствующий указ. Однако, ввиду постоянных войн на прилегающих территориях, нехватки средств и противодействия Краковского университета, все осталось лишь на бумаге.

А в 1638-м году в городе появились иезуиты. Встреченные весьма доброжелательно, они получили в свою собственность родовой замок княжеского рода Пястов, в котором разместили духовную академию ордена. В 1702 году австрийский император Леопольд I своим указом преобразовал ее в университет с единственным факультетом по философии и католической теологии, получивший название Леопольдина.

После перехода Силезии в середине XVII века к Пруссии, университет стал высшей школой для католического духовенства Германии. В 1811 году получил новое название: Силезский университет Фридриха-Вильгельма.

К тому моменту число факультетов увеличилось до пяти. На них изучали католическую теологию, протестантскую теологию, право, философию и медицину. А еще здесь проводились семинары по филологии, истории физики и математики.

Гордостью университета была его библиотека, насчитывавшая в 1885 году около 400.000 единиц. Среди них — 2.400 инкунабул, изданных до 1500 года, 2.840 манускриптов. Несмотря на то, что число раритетов резко сократилось до 310.000, этот фонд и сегодня занимает ведущее место в Европе

В ведении университета была обсерватория, ботанический сад, зоопарк, ботанический, палеонтологический, зоологический музеи. картинная галерея, музей силезских древностей. При университете размещались химическая лаборатория, анатомический, ботанический и минералогический институты.

По окончании Второй мировой войны немецкий университет был преобразован в польский.

Сегодня особой гордостью этого учебного заведения являются факультет химии, имеющий две международные аккредитации, и собственная полярная станция на острове Западный Шпицберген.

В здании, около которого мы находимся, — музей его истории, экспозиция которого размещается в залах с исключительно красивыми интерьерами.

А главная изюминка — расположенная на втором этаже Аула Леопольдина, настоящая жемчужина барокко с позолоченной резьбой, прекрасной скульптурой и барельефами, портретами монархов и ученых в простенках, потолочными фресками.

Перед университетом, на площади, стоит интересный фонтан. Он изображает обнаженного человека со шпагой в руке.

Естественно, возникает вопрос: «Что означает сия фигура?» Ответ дает скульптор Хуго Ледерер, который изваял ее в 1904 году. Профессор Берлинской Академии Художеств, иронизируя, рассказал следующую историю.

Будучи молодым человеком, он поехал в Бреслау для того, чтобы поступить в ученики к известному немецкому скульптору Христиану Беренцу. Времени до назначенной встречи было предостаточно, и юноша отправился бродить по городу.

Ему повстречалась компания веселых студентов, которых привлек необычный вид пришельца. Ведь перед отъездом его отец, состоятельный художник и декоратор, прекрасно экипировал сына, нарядив в богатую одежду.

Молодежь познакомилась и Хуго пригласил всех утолить жажду в «Свидницком подвале». После обильного возлияния, оплаченного гостем, компания продолжила гульбу у одного из студентов, где началась игра в карты. Естественно, на деньги.

Будущему скульптору не везло. После того, как его кошелек опустел, парень, войдя в азарт, стал ставить на кон вещи. Проиграл не только весь багаж, но и одежду… При нем осталась лишь шпага, так как Ледерер считал, что не может лишиться олицетворения своей чести.

Прошло много лет, и он, став известным мастером, создал «в назидание потомкам» эту скульптуру, превратившуюся в фонтан, мраморную чашу которого украшают четыре маски, у которых изо рта бьют струи воды.

Студенты, недолго думая, заявили, что это ни что иное как лица университетских профессоров, а вода, вытекающая из их уст, — «поток слов» на скучных лекциях. Относительно же коленопреклоненных фигур обнаженных женщин, поддерживающих фонтанную чашу, никаких объяснений не имеется.

За время своего существования, насчитывающего более столетия, фехтовальщик не раз лишался шпаги, которая снова и снова возвращалась на свое место.

Фонтан столь популярен, что с него было сделано немало копий разных размеров, а молодожены, обходя после регистрации памятные места, непременно включают его в список значимых городских «точек».

Полюбовавшись на фехтовальщика, подойдем к стоящему рядом с университетом костелу Благовещения имени Иисуса. Он. «втиснувшийся» между соседними зданиями, находится на месте частично снесенного южного крыла бывшего имперского замка, а потому в строение вписался сохранившийся фрагмент эпохи Возрождения, который использовался как церковная ризница. И сегодня снаружи можно увидеть сохранившиеся окна и дверные проемы того времени.

Церковь, спроектированная итальянским архитектором Теодором Моретти, была построена в 1689 году и стала прекрасным образцом раннего силезского барокко.

Подходя к ней, видим над полукруглым фронтоном, венчающим входной портал, в ажурном обрамлении позолоченные буквы «IHS» Это популярный вариант записи имени Иисуса в виде аббревиатуры из греческих букв.

За скромным внешним видом скрывается пышное внутреннее убранством. Интерьер, выполненный в том же стиле, что и Аула Леопольдина, делает костел одним из самых шикарных и богатых во Вроцлаве.

В однонефном храме — два ряда боковых часовенок. Мы видим эмпоры, аркады, украшенные балюстрадами, изящные колонны, резную кафедру, богатую мебель.

Особую ценность представляет роспись стен и потолка. Это серия монументальных картин работы Иоганна Майкла Ротмаира фон Розенбрунна, написанных в 1703-1706 годах. Среди них изображение Иисуса, многочисленных святых и австрийских императоров, а также автопортрет художника в нефе.

В период 1722-1734 годов здесь работал Кшиштоф Тауш, руководивший скульптурным оформлением интерьера. Это лепнина, пилястры, карнизы, кафедра, фигуры святых, частично сохранившихся скамьи, канделябры.

Тауш так же спроектировал алтарь «Страсти Господни» (1725 год) и поставил в нем статуи св. Игнатия Лойола и св. Фрэнсиса Ксавье; создал монументальный главный алтарь (1726 год), для которого написал картину «Посвящение Иисуса в храме”.

Восточнее костела стоит бывший конвент урсулинок, занимающий целый квартал. Он был заложен в XIII веке, когда Анна Богемская, вдова князя Генриха Благочестивого, в 1257 году пригласила во Вроцлав клариссинок, монашенок недавно появившегося Ордена св. Клары, связанного с орденом францисканцев и принадлежащего римско-католической церкви.

Она подарила им княжеские земли на левом берегу реки Одр, острова Солодовый и Белярский, а также инвестировала строительство первой деревянной церкви.

Монахини завели свое хозяйство, которое в скором времени стало процветать. Накопленные средства позволили им построить кирпичные здания, в частности, церковь. В 1257 году появился костел св. Клары, а в 1265 году с юга к нему была пристроена часовня св. Ядвиги.

В XVII веке церковь приобрела барочные черты, а в 1699 году, была полностью перестроена в стиле барокко.

В элитном монастыре того времени нашли последний приют вроцлавские князья Генрих III Белый, Генрих V Брюхатый и Ге́нрих IV Праведный, а также несколько княжеских дочерей из рода силезских Пястов. Они захоронены в часовне св. Ядвиги.

А в эдикуле, представляющей собой сооружение из двух колонн под крышей между часовней и церковью, погребена урна с сердцем последней принцессы Пястов — Каролины, что умерла в 1707 году

Клариссинкок, проживших в этом месте около пятисот лет, в 1810 году сменили урсулинки, что организовали во Вроцлаве две школы для девочек.

В самом конце Второй мировой войны церковь сильно пострадала. В 50-х – 60-х годах ХХ века удалось восстановить поврежденные барочные элементы стен и готических арок. Окончательные работы по восстановлению крыши с потолком и купола были проведены в 2013 году.

В монастырский комплекс входит так же Оссолинеум — Национальная библиотека имени Оссолинских, что была создана графом Юзефом Максимилианом Оссолинским в 1817 году в Львове.

Размещалась в здании бывшего монастыря кармелиток. Ее фонд составили книги из нескольких коллекций графов Любомирских, Скарбков, Сапегов и других частных собраний.

В 1827 году на базе библиотеки было создано польское научно-исследовательское общество «Оссолинеум», иначе «Институт Оссолинских», фонд которого разместился в старинном здании XVII века, что некогда принадлежало ордену крестоносцев.

Когда в 1939 году Западная Украина вошла в состав СССР, Институт Оссолинских был закрыт. А в 1946 году наряду с другими польскими ценностями (картинами выдающихся художников, многочисленными музейными экспонатами, ценными рукописями и памятники польской национальной культуры, науки и искусства) был передан Польше.

В комплекс входит Оссолинская библиотека с красивым фасадом, здания костёла св. Клары (1699 г) и женская гимназия.

Рядом — трёхгранная апсида с узкими окнами, и та часть монастырского комплекса, где ныне размещается филфак университета.

Продолжая движение в восточном направлении, подойдем к  комплексу бывшего францисканского монастыря, который основали монахи, появившиеся здесь в XIII веке.

В XVI-м монастырь перешёл к протестантам, которые, пережив контрреформацию, оставались тут до 1810 года.

Потом монастырь упразднили, его имущество передали гражданским институтам, а церковь — городским прихожанам. В 1997 году храм был подарен… УГКЦ, и стал кафедральным собором украинских униатов в Польше.

Продолжая знакомиться с культовыми сооружениями, заглянем в стоящий рядом, на той же площади, Biskup Nankjer, римско-католический костел св. Матиаса.

Кирпичное готическое строение ярко-оранжевого цвета, построенное по крестообразному плану с одним нефом, трансептом и башней,  появилось в XIII веке.

К этому также приложила руку Анна Богемская, которая после смерти мужа взяла власть в свои руки и стала регентшей при сыновьях. Обладая большим влиянием, создавала больницы и монастыри, приглашая в Польшу представителей известных орденов.

Среди прочих конфессий , в 40-х годах XIII века здесь появились Крестоносцы с Красной звездой, которым изначально принадлежала эта церковь.

На протяжении XIV – XV веков здание неоднократно перестраивалась. Солидная реконструкция была сделана в 1662 году, когда шпиль был заменён барочной луковичной главкой. Этот же стиль приобрел и один из уцелевших алтарей. После секуляризации ордена храм стал филиалом приходской церкви. В 1896 году подвергся новой серьезной реконструкции.

Получившая серьезные повреждения в 1945 году, церковь была восстановлена в 1966 году. В частности, ренессансный амвон 1607 года. А в башне, во время реконструкции, были расчищены фрагменты готических росписей, замазанные белилами в XVII веке.

В крипте костела похоронен известный силезский богослов и поэт Иоганнес Шеффлер, более известный как Ангелус Силезиус, который служил здесь пастором. Ему посвящена находящаяся у входа в церковь мемориальная доска. Вторая памятная доска напоминает о польском композиторе Эмануэле Кане (1827-1887), что был здесь органистом.

Перед церковью стоит барочная фигура Яна Непомуцкого, поставленная в 1723 году, скульптором Яном Ежи Урбанским. Она очень похожа на ту, что мы видели на Тумском острове.

Продолжая движение по Университетской улице, можно дойти до стоящего неподалеку костела св. Винсента и св. Якоба, история которого уходит корнями в XIII век, когда польские князья стали возносить идеал бедности и набожности, а потому наиболее состоятельные вкладывали деньги в создание монастырей.

Среди монахов, приглашенных из Праги князем Генрихом II, были и францисканцы. Примерно в 1234 году для них был построен монастырь в романском стиле с церковью, освященной в честь св. Якоба.

Когда князь погиб в битве с монголами в 1241 году, строительство не было закончено. Тем не менее, он был погребен на территории монастыря в специально сооруженном склепе.

Интересен следующий факт. В этой церкви, в 1261 году, было провозглашено дарование городу Бреслау привилегии Магдебургского права, согласно которому экономическая и политическая жизнь города, имущественные права граждан и их сословное состояние регулировались собственной системой юридических норм, что способствовало развитию и процветанию города.

В начале XVI века большинство монахов этого монастыря перешли в протестантизм, а те, что сохранили веру, перебрались в 1529 году в другой монастырь с церковью св. Доротеи.

Разрушающиеся строения перешли через некоторое время в руки католиков-премонстрантов. Решением городского совета монастырь упразднили, монастырские помещения снесли, а церковь подвергли капитальной реконструкции. В 1530-м году ее освятили в честь св. Винсента.

Вскоре появился готический неф, а во второй половине XVII века — обновленный интерьер в стиле барокко с красивым алтарем сделанном по проекту Зеллера и Чермака.

В 1727 на фундаменте готической капеллы в южном приделе возникла часовня Божьей Матери работы Кристофа Хакнера в стиле позднего барокко, которая считается одним из лучших образцов этого стиля во Вроцлаве.

В 1725 году купол украсили фрески со сценами из жизни Девы Марии, появилась скульптура Яна Урбанского, металлические детали из мастерской Яна Адама Харингера, признанные шедевром кузнечного искусства.  Алтарь XV века украсила Пьета.

После секуляризации ордена в 1810 году церковь была превращена в приход, а здания монастыря оборудовали под судебное помещение.

В последние дни Второй мировой войны церкви был нанесен большой ущерб: обрушилась башня, а вместе с ней — часть боковой стенки и своды. Сильно пострадал интерьер часовни, было уничтожено более 90% фресок и настенных украшений. В 80-е годы ХХ века строение было не только отремонтировано, но и перестроено.

В 1999 году костел св. Винсента стал собором греко-католической епархии Вроцлава. И в этом статусе в 2000-2013 годах претерпел реконструкцию интерьера: была восстановлена лепнина и роспись на сводах, сделана точная копия Пьеты над алтарем с оригинала, который хранится в Национальном музее Вроцлава.

Одним из исторических объектов Вроцлава является бастион, представляющий собой часть ныне несуществующих укреплений, расположенных в том месте, где в XIV веке стояли ведущие на восток Сегларские ворота, врезанные в наружную стену, окружавшую Новый город.

Здесь в 1585 году появилась бастионная система, разработанная военным архитектором Гансом Шнайдером фон Линдау. Она включала кирпичные казематы и бастион, что сохранился практически без изменений до 1807 года, пока французы не начали ликвидацию городских стен Вроцлава.

Наполеоновские солдаты разрушили укрепления, упразднили военную технику, разрушили часть казематов. Те, что остались, превратили в склады. Весь район, был преобразован в живописный холм, ставший частью Староместской набережной

Впоследствии холм облюбовал для своих прогулок Карл фон Хольтей. Немецкий поэт-романтик, сочетавший в себе качества писателя, драматурга, либреттиста и актера, вошел в историю как один из самых ярких деятелей культуры XIХ века Силезии. После его смерти в 1880 году холм, назвали именем этого человека, а на вершине установили его бюст, не дошедший до наших дней.

Во время осады Вроцлава в 1945 году подножье холма превратилось в кладбище. После войны провели перезахоронения. Место переименовали, и подвергли частичной реконструкции.
Сегодня вокруг создана заповедная территория со специально подобранной растительностью, беседками, романтическими уголками. В 1970-м году оно было вписано в реестр городских достопримечательностей.

Это место нашло отражение в современной литературе. В частности в романе «Михала Витковского «Любиева», героями которого стали геи-маргиналы. Собрание этих рассказов напоминает «Декамерон» Бокаччо. С той разницей, что описываемые события происходят не во времена Ренессанса, а в коммунистическую эпоху.

В двух минутах ходьбы отсюда — Национальный музей

Сначала бросается в глаза интересное здание, увитое плющом, а потом ты узнаешь, что именно в нем размещаются экспонаты Национального музея, у входа в который посетителей встречают статуи Микеланджело Буонарроти и Альбрехта Дюрера.

В нем — одно из крупнейших собраний произведений искусства Вроцлава, несмотря на то, что множество раритетов размещавшейся здесь коллекции Королевского музея, созданного в 1815 году, к сожалению, утеряна.

Хорошо, что во время Второй мировой войны часть оригинальных экспонатов спасли, вывезя из Бреслау. Огромное же число музейных предметов погибло в ходе ожесточённых боев, попало в руки мародеров.

Новая жизнь этой художественной галереи началась 1 января 1947 года после перехода города под юрисдикцию Польши. Сначала его назвали Государственным, потом Силезским и, наконец, Национальным.

В экспозиции, расположенной на нескольких этажах, имеется немало интересного. Это живописные полотна, скульптура, предметы декоративно-прикладное искусства, относящиеся к разным историческим эпохам от Возрождения до Романтизма.

В особые отделы выделены экспозиции «Силезское искусство XII-XVI веков», где представлены саркофаги князей и готические произведения; «Силезское искусство XVI – XIХ веков». «Польское искусство XVII – XIХ веков», «Польское современное искусство от начала ХХ века до наших дней».

Отсюда, проследовав на запад, до улицы имени Jan Ewangelista Purkyneе, пересечем ее и окажемся в большом красивом парке.

Парк, расположенный в самом центре города, носит имя известного польского поэта и драматурга эпохи Романтизма Юлиуша Словацкого (XIX век), памятник которому появился здесь в 1984 году.

Идея увековечить память любимого пиита, чтимого наряду с Адамом Мицкевичем и Зигмундом Красинским, появилась у Общества любителей Вроцлава еще в 1971 году, и оно организовало сбор денег по подписке. Параллельно был объявлен конкурс на оригинальный проект. Но ни один из предложенных вариантов комиссии не понравился. Решено было остановиться на увеличенной копии полуметровой скульптуры Вацлава Шимановского, что была изваяна в 1905 году. Работу выполнил Анджей Лентовский.

Парк интересен тем, что в нем растут реликтовые деревья: кленолистные платаны, гинкго билоба, катальпа бигнониевая. А также клен, каштан, липа, дуб, граб, бук ива, ясень, лиственница, ель, красное дерево. Имеются и кустарники: бересклет, жасмин, черная сирень, форзиция, можжевельник, снежноягодник….

Весной газоны покрывают ковры крокусов, подснежников, ромашек, фиалок и других полевых цветов.

В этом приятном месте гнездится множество птиц (орнитологи насчитали около 30 видов). В том числе и совы. Есть и животные. Если повезет можно увидеть лисицу, куницу, встретить ежика.

По всей территории разбросана классическая мраморная скульптура.

Встречаются и произведения авангардистов.

В одном из уголков парка, напротив Национального музея, находится мемориал, посвященный жертвам Катыни.

Сначала термин «Катынский расстрел» означал казнь польских офицеров в лесу близ Катыни, находящемся в Смоленской области. Но после обнаружения новых массовых захоронений польских граждан на территории СССР, а также соответствующих архивных документов, это словосочетание стало употребляться по отношению ко всем проведённым в апреле-мае 1940 года расстрелам людей, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР.

Спрашивается, как они туда попали? После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда Германии напала на Польшу, через 17 дней, в рамках Секретного дополнительного протокола к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом, на территорию Польши вступили войска Красной Армии под предлогом защиты украинского и белорусского населения.

Всего в ходе продвижения советских военных сил в плен попало до полумиллиона поляков, большинство которых вскоре было освобождено. Тем не менее, в лагерях оказалось 130 242 человека. Это были военнослужащие и, так называемые, «подозрительные лица».
Решением от 5 марта 1940 года все они были приговорены к расстрелу. Согласно обнародованным архивным документам, всего было уничтожено 21 857 лиц.

Места массовых захоронений стали известны после того, как в1943 году в Германии была опубликована информация об их обнаружении. Но СССР в течение долгого времени упорно отрицал свою причастность к этому зверству.

В совершении преступления Советский Союз официально признался спустя пятьдесят лет после убийства, когда 13 апреля 1990 года Михаил Горбачев передал Войцеху Ярузельскому документы НКВД относительно лагерей в Козельске, Осташкове и Старобельске.

И с того момента каждый год 13 апреля в Польше отмечается Всемирный день памяти жертв Катыни.

Мы видим скульптурную композицию, В нее входит фигура женщины, оплакивающей погибшего воина и простирающего над ними крылья ангела.

Рядом табличка на польском и русском. Она гласит: «Весной 1940 года по приказу Сталина выстрелом в затылок были убиты в Катыне, Медном, Харькове и других неизвестных местах бывшего СССР 22060 польских офицеров, полицейских и других военнопленных из лагерей Козельск, Осташков, Старобельск. В честь убитых этот памятник по инициативе общества «Катыньская семья нижней Силезии» воздвигли соотечественники. Вроцлав 1999 год»

А в нескольких шагах от мемориала — дерево с иконой.

У его корней, на земле, люди ставят свечи, кладут цветы. Это уже другая, но не менее кровавая история. Здесь тоже расстреливали людей. Но уже по личному указанию фюрера.

В Парке Юлиуша Словацкого имеется и такая достопримечательность, как и Рацлавицкая панорама. В круглом здании, построенном по проекту Евы и Марека Дзиконских, можно увидеть панорамное изображение битвы под Рацлавицами.

Ее участники — польские повстанцы под знаменем Тадеуша Костюшко и российские войска, возглавляемые графом Тормасовым.

Картина длиной 114 м и высотой 15 м, идущая по кругу диаметра в 38 метров, — работа художников Яна Стыка и Войцеха Коссака. Она была написана в честь столетнего юбилея битвы, что произошла 4 апреля 1794 во время польского национально-освободительного восстания.

Инициатором ее создания был муниципалитет города Львова, что входил тогда в состав Австрийской империи. Для нее, приуроченной к польской всеобщей отечественной выставке, было построено специальное здание круглой конфигурации в Стрийском парке.

Картина была частично повреждена в результате бомбардировки во время освобождения Львова от немецких оккупантов, и в таком виде вместе с частью собрания Оссолиниума была передана Польше. Много лет она хранилась в запасниках Национального музея во Вроцлаве. В 80-х годах прошлого века была реставрирована и помещена в соответствующее здание, которое распахнуло двери для посетителей 14 июня 1985 года.

Панорама является самым старым творением подобного рода. Она старше даже знаменитой «Обороны Севастополя», созданной в начале ХХ века Рубо и функционирующей по сей день.

В этом же районе,  в непосредственной близости от одного из самых длинных мостов в Польше – Грюнвальдского, еще в 80-х годах XIX века была укреплена набережная, создана пристань для прогулочных судов, построено административное здание.

Место стало значимым пунктом в сфере водного туризма, который сошел на нет во время Второй мировой войны и был возрожден лишь в 2007 году.

Сегодня этот уголок Вроцлава превратился в окруженное зеленью, очаровательное место отдыха, где можно арендовать байдарку, моторку или катамаран для того чтобы совершить круиз по реке, любуясь замечательной панорамой.

И напоследок поговорим о  том, что во Вроцлаве очень вкусно готовят. Недаром один из гномов по имени Лакомка, которого можно найти на улице Rynek лежащим кверху пузом на огромной тарелке.

Объездив весь мир, он вернулся сюда, ибо не нашел ничего вкуснее бабушкиных вареников и бигуса. Если вы его встретите, то погладьте объевшегося малыша по животу. Это принесет вам удачу в вожделенной поездке.

2016

Использованный материал

Вроцлав — Википедия

РОЦЛАВ — StayPoland

10 лучших достопримечательностей в Вроцлаве 2017 — TripAdvisor

История вроцлавских гномов: Апельсиновая Альтернатива

Monument to the Victims of the Katyń Massacre (Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej)