Когда едешь в Авилу, то издалека видишь массивные городские стены, удивительно сохранившиеся в первозданном виде со времен Средневековья и до сих пор охраняющие город, расположенный на высоте 1128 метров у подножья Центральной Кордильеры, на скалистом берегу реки Адаха.
Здесь, как и в Саламанке, изначально жило племя веттонов, которое воздвигло мощную крепость под названием Obila, что переводится как «Высокая гора». От них на память потомкам остались фигуры безголовых быков веррако, подобных той, что мы видели в Саламанке.
К слову говоря, эти изваяния встречаются также в Саморе, на севере Португалии и Галисии. Всего было обнаружено свыше 400 изваяний, датируемых IV-I вв. до н. э.
Они считаются национальным достоянием, и не случайно упоминаются в «Дон Кихоте» Сервантеса, а также в «Плаче по Игнасьо Санчесу Мехиасу» Федерико Гарсиа Лорки.
Самой значимой считается четверка, стоящая на холме Гисандо, потому что именно здесь 18 сентября 1468 года был подписан договор между инфантой Изабеллой Католичкой и её братом Энрике IV Бессильным, согласно которому она в итоге становилась наследницей Кастильской короны.
Но вернемся в более ранние времена, во вторую половину II века до н.э., когда здесь появились римляне. Они принесли свою культуру и образ жизни, которые стали перенимать местные жители. А фрагменты римских строений, скульптуры и надгробных памятников, что впоследствии использовались как материал для строительства средневековых домов, до сих пор можно увидеть в Старом городе, сохранившем классическую римскую прямоугольную разбивку улиц.
В V веке, когда могущество Рима стало угасать, это место завоевало сначала иранское племя аланов, потом вандалы и, наконец, вестготы, которые правили Авилой до начала VIII века. О тех временах напоминает храм Санта-Мария-де-ла-Антигуа, датированный 687 годом, в котором погребены останки святой Леокадии, дочери вестготского короля Вамбы, а также вестготского герцога Севериано.
А в 712 году, когда вестготы серьезно занялись междоусобными разборками, их королевство захватили мавры, как называли мусульман местные жители.
Выгнать их, завоевав Авилу, сначала решил король Альфонсо I, стоявший во главе расположенного рядом королевства Астурия, а потом его сын Фруэла I. Они неоднократно совершали рейды с целью захвата города, нанося ему разрушения. И это привело к практическому опустению этого населенного пункта.
В Х веке удалось в значительной степени избавиться от мавров, и король Кастилии и Леона Альфонсо VI Великий начал восстанавливать город. В 1090 году он повелел своему зятю, графу Раймунду Бургундскому, основателю Бургундской династии в Кастилии, начать строительство мощной крепостной стены, увенчанной бруствером, восемью башнями и девятью воротами из коричневого гранита общей протяженностью в 2 км. И эту неприступную твердыню из гранитных глыб мусульманские пленники строили целых девять лет.
А потом началось заселение города выходцами из разных концов полуострова: кастильцами, леонцами, басками, французами. Несколько позже в городе стали селиться евреи и мосарабы (арабизировавшиеся христиане, проживающие среди мусульман).
Стали строиться церкви, создаваться монастыри. Вскоре началось возведение кафедрального собора, которое продолжалось с XII по XVI век. Собор, являющийся частью восточный оборонной линии, стал одним из первых готических образцов на Пиренейском полуострове. Авила стала превращаться в «Город камней и святых»
Расположенный в стороне от основных паломнических и торговых путей, город оставался ничем не примечательным провинциалом до XV века. До тех пор, когда король Кастилии Хуан II, овдовев, решил в 1420 году жениться на своей кузине Марии Арагонской, дочери короля Фердинанда I Арагонского и провести обряд бракосочетания в авильском соборе.
А когда в конце века произошел ряд важнейших событий в истории Испании (объединение Кастилии и Арагона в единое королевство, окончательное изгнание мусульман с Пиренейского полуострова, открытие Америки), королю удалось провести ряд мероприятий по борьбе с феодальной анархией. Начался экономический подъём всех городов, в том числе и Авилы.
Но, как сказано в посте «Кастилия» «5 июня 1465 г. случилось событие, которое позже назвали «Авильским Балаганом».
«Некие идальго установили на стене Авильской крепости куклу, которую украсили знаками королевского достоинства: короной, скипетром и мечом. Затем архиепископ Толедо Алонсо Каррильо сорвал с куклы корону, маркиз Вильена сделал то же самое со скипетром, а граф Пласенсия снял меч. Следом другие дворяне опрокинули куклу навзничь и растоптали ногами
Так в Кастилии началась гражданская война
В сентябре 1467 года восставшие захватили Сеговию, и Изабелла вместе с братом Альфонсо вернулась в Аревало. В марте следующего года Альфонсо и Изабелла прибыли в Авилу, где объявили о правах Альфонсо на наследство кастильской короны».
Закончилась же вся эта политическая чехарда несколько лет спустя войной за кастильское наследство. Изабелла, как известно, войну эту выиграла, став самой знаменитой и прославленной королевой в истории Испании – именно в ее правление была завершена Реконкиста, государство стало единым.
Королевская политика привела к серьезным демографические изменения, в частности, в 1492 году, была изгнана еврейская община, что привело к негативным экономическим последствиям. Тем не менее, благоприятный период продолжался вплоть до середины XVII века.
А потом наступил упадок, причиной которого стал ряд факторов: огромные налоги в пользу королевской казны, превращение Испании в рынок сбыта, заменивший центр производства. Сильнейший урон нанесла волна эпидемий, прокатившаяся здесь в конце XVI — начале XVII веков и уменьшившая численность городского населения до 4 000 человек.
Не успела Авила восстановиться, как в стране появился Наполеон. А когда в 1808 году испанский престол занял его брат Жозеф и началась оккупация, в Авиле расквартировался французский гарнизон, простоявший там до 1813 года.
Покидая страну под натиском испанских и английских войск, которыми командовал Веллингтон, французы постарались нанести Испании как можно больший урон. В частности, сожгли шёлковые мануфактуры Авилы.
В дальнейшем же городу везло. Революции и гражданские войны XIX века обошли его стороной. А процветанию, в значительной степени, способствовало строительство железной дороги, соединявшей Мадрид с Парижем.
Город медленно, но стабильно развивался вплоть до всемирного кризиса 1927-1931 годов, спровоцировавшего революцию 1931 года, что закончилась провозглашением Второй республики. Но за несколько лет противостояние между жаждущими перемен республиканцами и националистами, хотевшими сохранить старые порядки, дошло до апогея, что привело к восстанию, поднятым генералом Франко 17 июля 1936 года и гражданской войне.
А потом со всей страной Авила пережила власть франкистов и восстановление монархии. Но ей удалось сохранить свою индивидуальность, имидж и статус центра католической мистики.
Знакомство с этим местом начинается до того, как ты попадаешь во внутрь города, с часовни «Четыре колонны» (Cuatro Postes), расположенной в полуторах километрах от города и представляющей собой прекрасную смотровую площадку.
В момент, когда я попала туда, было лето, вокруг цвели удивительные маки
А неподалеку сидел художник по фамилии Перес, писавший этюд маслом. Когда я купила у него одну из небольших картин, мы разговорились, и я узнала, что он влюблен в Авилу и рисует ее постоянно в разное время года, а для убедительности подарил каталог одной из своих выставок с репродукциями.
А теперь поподробнее об этом месте, представляющем собой беседку, крыша которой поддерживается четырьмя дорическими колоннами высотой в пять метров. В центре – солидный гранитный крест.
Эту своеобразную часовню, открытую всем ветрам, поставил в 1566 году каменщик Франсиско де Арельяно по инициативе коррехидора Родриго Давилы. В 1995 году крест, разрушенный вандалами, был заменен новым.
Беседка стоит на том месте, где, согласно традиции, Тереза де Хесус (в будущем Тереза Авильская) и ее брат Родриго, будучи детьми, сбежавшие из дома с целью обращения мавров в христианство, были пойманы их дядей, что, сняв сандалии, произнес крылатую фразу «De Ávila, ni el polvo». («Из Авилы по пыли»)
Едем дальше и оказываемся около города-крепости, обнесенного мощной стратегической стеной, ограждавшей пограничный населеный пунет, постоянно подвергавшийся набегам неприятеля. Работа по ее возведению была поручена двум учителям геометрии: итальянцу Касандро Романо и французу Флорину де Пируэнга.
За 9 лет (1090-1099 г.г.) было построено фортификационное сооружение, которое считается одним из лучших образцов не только в Испании, но и во всей Европе. Это вторая по величине стена, уступающая по размерам лишь Большой Китайской.
Ее уникальность заключается так же в том, что все части идеально приспособлены к ландшафту. Они спускаются в низину, поднимаются на горку, а в некоторых местах в основание крепостных стен вписываются скалы.
Общая протяженность стены составляет около 2,5 км при высоте в 12 метров и средней толщине около 3 метров. По периметру расположено 87 цилиндрических башен высотой в 15 метров (одна, из имевшихся 88-ти была разрушена в конце XVI века по приказу Филиппа II).
Стена имеет 9 ворот (Puerta del Alcázar, Peso de la Harina, San Vicente, el Mariscal, del Carmen, San Segundo, de la Malaventura, de la Santa o Montenegro, del Rastro), 3 двери, именуемые меньшими воротами, и две с половиной тысячи сторожевых ниш, в которых находились часовые, охранявшие город. Верх стены украшен кирпичными бордюрами в стиле мудехар.
Ученые определили, что около Ворот св. Викентия две башни относятся к более ранней римской постройке, что имела конфигурацию и пропорции, совпадающие с нынешней, но была меньше по периметру.
К слову говоря, ряд фрагментов стены представляют собой обломки старинного сооружения римского периода и более поздних эпох, что можно определить по цвету и фактуре. В основном же, стены имеют однородную окраску местного камня, который в солнечный день приобретает золотистый оттенок.
Впоследствии стена не раз ремонтировалась, укреплялась, в некоторых местах достраивалась до высоты башен. Последняя реставрация имела место в начале ХХ века. А в 1982 году были, наконец, снесены дома, смежные с крепостной стеной.
Мы подошли с восточной стороны к Воротам Алькасара (Puerta del Alcazar), что образованы двумя большими башнями, соединённых мостом.
Неподалеку, под стеной, прекрасный розарий.
А рядом- скульптурная композиция «Экстаз Святой Терезы» (1973 год)
В 1982 году по случаю визита Папы Иоанна Павла II перед ней появилась белокаменная фигура святой.
Рядом журчит фонтанчик
Под стеной, снаружи, — променад. Там стоят скамейки, на которых отдыхают местные жители
Миновав ворота, окажемся на площади Св.Терезы (Plaza de St. Teresa de Jesus), что носит имя святой, которое произносится здесь с особым пиететом.
Тереза Санчес де Сепеда-и-Аумада родилась 28 марта 1515 года в Авиле в знатной богатой семье. Так как ее отец по деду был мараном, для того, чтобы скрыть этот факт, взял фамилию своей первой супруги де Сепеда.
Тереза — его дочь от второго брака с Беатрис Давила-и-Аумада, которая росла вместе с 14 братьями и сестрами (трое из них были от первого брака).
Рано освоив грамоту, девочка с удовольствием читала не только рыцарские романы, но и религиозную литературу. Настолько прониклась ею, что вместе с братом Родриго бежала из дома для того, чтобы обращать мавров в христианство.
Ей было 14 лет, когда умерла мать, и, почувствовав себя беззащитной, Тереза стала просить Богородицу быть ее заступницей. А через два года после этого, когда дома не осталось представительниц женского пола старшее ее, так как сестры вышли замуж, отец отправил Терезу в монастырь, где она пробыла полтора года и вышла с ощущением по собственному признанию, со «смертельное отвращение к монашеской жизни».
Но серьезный недуг, от которого она избавилась, по собственному мнению с помощью молитв, привел девушку в 1534 году в кармелитский монастырь Энкарнасьон (La Encarnacion).
Не успела она принять постриг, как снова тяжело заболела. А с выздоровлением обрела мудрость и особый дар убеждения, благодаря чему стала духовной наставницей множества людей.
А однажды, дело было в 1554 году, она, будучи в часовне, неожиданно почувствовала, что должна «принять страдание за Иисуса Христа» и после этого призналась: «Жизнь моя кончилась — началась жизнь Бога во мне».
Этот момент ее жизни богословы называют мистическим экстазом, сцена которого нашла воплощение в мраморе (работа Бернини) для римской церкви Санта-Мария-делла-Виттория.
Тереза пробыла в этом монастыре 27 лет. Но, считая имевшие там место порядки слишком мирскими, в 1562 году основала новую обитель, для которого сама сформулировала пункты устава, предписывающего строгий аскетизм.
В 1567 году монахиня получила разрешение от глав кармелитского ордена на основание новых монастырей и этому занятию посвятила вторую половину своей жизни. За 20 лет ею, в общей сложности, появилось несколько новых и был преобразован ряд старых монастырей.
Тереза известна как первая женщина-богослов в истории католической церкви, а так же как первая испанская писательница. Основным ее произведением стал мистический трактат «Внутренний замок», в котором душа изображается как замок с многочисленными комнатами. В центральной, сокровенной комнате, находится Христос. Добраться нее может лишь тот, кто преуспеет в монашеской жизни и чтении особых молитв, что читаются при переходе из одного помещения в другое
В том же знаменательном, 1567 году, она повстречала монаха-кармелита Хуана де ла Круса, близкого ей по духу, которого сделала своим сподвижником.
Жизненный путь монахини окончился в местечке Альба-де-Тормес (Alba de Tormes) близ Саламанки 4 октября 1582 году во время посещения основанного ею монастыря Альба-де-Тормес (Alba de Tormes). Там ее и похоронили.
В XVII веке Терезу канонизировали, в ХIХ -м объявили святой покровительницей Испании. В 1970 году Папа Римским Павел VI впервые в истории присвоил ей почетное звание «доктор церкви».
А ее «Книга моей жизни» стала самым переводимым произведением испанской литературы после «Дон Кихота» Сервантеса.
Эта площадь называется так же называется Плаза даль Меркадо Гранде, то есть Площадь Большого рынка (Рlaza del mercado grande).
В центре стоит высокий столб с еще одним изваянием этой святой в неоклассическом стиле. Его поставил в 1882 году Карлос Палау и назвал «памятником великой девы Авилы».
Рядом с колонной – церковь св. Петра (Iglesia de San Petra) — старинный храм, который начали строить в 1100 году, а закончили в XIII веке. Мы видим приземистое строение песочного цвета с большой белой розеттой над арочным входом.
В основании здания лежит латинский крест, на концах которого расположены три нефа с тремя апсидами.
Если внешний вид здания представляет собой типичный образец романской архитектуры, то внутри, в результате ремонтных и реставрационных работ, видны элементы барокко в главном алтаре и Ренессанса в часовнях.
Как и в ряде других испанских городов, центральную площадь украшают аркады, за которыми размещаются магазины, бары и кондитерские. Ведь здесь с XIII века размещались рыночные прилавки. Сначала столбы, поддерживающие арки, были деревянными, а в 1518 году их заменили каменными.
В Средневековье здесь проходила коррида, организовывались празднества и торжества. Например, в 1534 году прием императора Карла V. А еще площадь была местом публичных казней. Так, в 1591 году здесь был обезглавлен благородный дон Диего де Бракамонте, обвиняемый в раздаче памфлетов.
С южной стороны стоит несколько зданий. В том числе романская церковь Санта-Магдалена, частично скрытая зданием,спроектированным Рафаэлем Монео…
Отсюда берем курсна восток и на Calle las Madres видим монастырь Сан-Хозе (Convento de San José), принадлежащий нищенствующему Ордену Босых кармелитов. Он был первым, основанным Терезой Авильской при поддержке епископа города Альваро Мендоса, который после смерти нашел здесь последний приют.
Монастырь представляет собой комплекс, состоящий из нескольких, соединенных между собой зданий, которые появились в 1562 году, тогда как такой важнейший элемент как церковь, спроектированная архитектором Франсиско де Мора, была построена только в 1607 году.
Она представляет собой однонефную базилику под сводчатым потолком с куполом над трансептом.
Фасад, сложенный из блоков серого цвета, представляет собой трехэтажное строение, где портал украшают арки, а венчает строение треугольный фронтон с круглым окном. Над входом, в нише, фигурная композиция, заказанная королем Филиппом III скульптору Гиральдо де Мерло. Она изображает св Иосифа. Около него — подросток-Христос, который держит в руках пилу, знак того, что отец обучал его плотницкому делу. По бокам – барельефные щиты с символами кармелитского ордена. Это строение стало образцом для строительства других храмов босых кармелитов.
В церкви имеется несколько захоронений. Гробница Лоренцо, брата Терезы, Часовня семьи Гильям, которая служит семейным склепом.
Сегодня в монастыре размещается экспозиция музея, посвященного св. Терезе. Внутри можно осмотреть кухню, трапезную, кельи и лестницу дьявола, с которой монахиня, упав, сломала руку.
Отсюда по Calle Duque de Alba выходим на улицу Lesquinas, где стоит справа – дом графа Оргаса (Casa del Conde Orgaz), ставшего особенно известным после того, как Эль Греко написал свое самое загадочное полотно «Погребение графа Оргаса», хранящееся в толедской церкви Санта-Тома.
Мощное сооружение серого цвета с арочным входом соответствует архитектуре первой четверти XVI века.
Продолжаем путь. Calle de Eduardo Marquina выводит на Кафедральную площадь (Plaza de la Catedral), где стоит главный храм города – Кафедральный собор Авилы (Catedral de Ávila), главный культовый католический центр города, епископский центр Кастилии и Леона.
Когда началось строительство собора, достоверно неизвестно. По одной версии первый камень заложил в 1091 году Альвар Гарсия на развалинах церкви Сан-Сальвадор, разрушенной мусульманами на деньги Альфонсо VI. По другой – это произошло в ХII веке.
Но точно известно, что самую старую часть, апсиду, возвел французский зодчий Фручель в романском стиле, вписав ее полукруглую часть в крепостную стену, как деталь оборонительного сооружения. Это строительство финансировал Раймунд Бургундский.
Истинным шедевром образцов романского стиля считается западный портал, который богато украшен резьбой по камню. К сожалению, разглядеть его не удалось из-за реставрационных работ. А вот охраняющие вход Гог и Магог видны хорошо.
Эти фигуры изображают крайне отрицательных, по средневековым понятиям, персонажей. Магог олицетворял антихристиан, а Гог — их вождя Антихриста. Они поставлены для устрашения верующих и соответствующего настроя их при входе в храм…
Неф и прилегающие к нему часовни, а также башни (одна незавершенная) стали результатом последующих работ XIII — XVI веков. Это уже готика. Первый испанский вариант в стиле французской базилики Сен-Дени.
Последующие изменения были сделаны сначала в готическом, а потом ренессансном стилях.
В 1475 году Хуан Гуса построил механические часы, которые украсили башню со стороны западного портала.
Затем появились хоры (работа Лукаса Харальда и Хуана Родригеса), за ним — главный алтарь, датированный 1502 годом.
Педро Берегите создал ретабло из восьми картин с изображением евангелистов и святых. Работу продолжил Санта-Крез, написавший «Крещение», «Распятие», «Воскресение». Оформление алтаря закончил Хуан де Бороня.
Снаружи храм выглядит как мощная твердыня с зубчатым обрамлением апсиды и башни. Интерьер же имеет более изящный вид с тонкими колоннами и остроконечными арками, придающими пространству ощущение легкости. Особенно неф, создание которого соответствует периоду, когда готика стала в более изящной.
Внутри собора хорошо видно, как один стиль переходит в другой. Романские детали из красного и пестрого камня сменяются чисто белыми готическими. А новая, ренессансная часть отличается от старой продолговатыми арками, гербами, вырезанными в проходах и на поддерживающих своды колоннах, деревянной резьбой на задней стене хора.
В этом же стиле построены часовни (голландский скульптор Корнелиус), надгробье епископа Авилы, Альфонсо де Мадригала (скульптор Васко де Сарсы), эрудита и теолога, советника короля Хуана II, которого за смуглый цвет кожи называли «Поджаренным (El Tostado)
Современники (XV век) считали его самым эрудированным человеком эпохи. Недаром он читал лекции по целому ряду дисциплин в университете Саламанки. Недаром о человеке с обширными знаниями говорят, что он «знает больше, чем Тостадо», а о плодовитых писателях — «Пишешь больше, чем Эль Тостадо».
Гордостью собора является ризница XIII века со звездообразным куполом, золотой инкрустацией и отлитыми из серебра изображениями святых.
Вокруг собора – изваяния львов.
Каждый на отдельном постаменте с особым выражением морды
А рядом, на Соборной площади, стоят интересные дома.
И первое, на что обращаешь внимание на готический Дом Гонсало-Давилы (Casa de Gonzalo Dávila), стоящий слева от собора, что был возведен в XV веке для рыцаря родом из одной очень знатной и влиятельной семьи. Этот человек, отличившийся битве при Гибралтаре в 1462 году, был удостоен почетного титула магистра ордена Калатравы.
Второе название этого строения — Дворец Вальдеррабанос (Palacio de Valderrábanos),. Это связано с тем, что Давила выдал дочь Инес за своего двоюродного брата Франсиско Вальдеррабано, предком которого в XIV веке был епископ Авилы Дон Алонсо Вальдеррабано.
Правда, с тех времен многое переменилось. Все внутри было переделано. Деревянные потолки и карнизы быи переданы в Музей города. О былом величии перестроенного здания напоминает лишь готический резной каменный портал с барельефом, где в центре находится рыцарь. По бокам щиты. А еще мы видим шлем с шлейфом, поверженный мавританский полумесяц и ленту с выбитыми на ней латинскими буквами слова из Псалма 113: 9, что взяли себе девизом рыцари-тамплиеры «Non nobis, Domine, non nobis. Confitebor nomini tuo coniuncta manere» («Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу»).
А еще остались старинные окна с интересными решетками. На последнем этаже — полукруглые, спаренные. С правой стороны от дома – кирпичная башня, восстановленная в 1877 году,
Здесь же имеется еще одно здание с башней. Это Дворец Велада (Palacio del Marqués de Velada), в котором некогда жила королевская семья: король Карлос I, Изабелла Португальская и их сын Филипп II. А в последствии, при других владельцах, нередко гостили другие члены королевской семьи.
Этот дворец был построен в XVI веке Д. Гомесом Давила и Толедо, Маркизом де Асторга и Веладой, Мощное строение грубой гранитной кладки с арочным входом, где коридор освещают светильники в форме средневековых факелов.
В юго-восточном углу строения поднимается зубчатая башня, украшенная красивыми геральдическими щитами, поддерживаемыми львиными мордами на торцах башни.
Определенную художественную ценность представляют кованные решетки, защищающие окна, по обе стороны которых на уровне второго этажа имеется лепнина в виде гербов и щитов.
В красивом внутреннем дворике, где обратную сторону здания украшает красивая аркада, разбит садик с разными деревьями, в частности, цитрусовыми.
Начиная с конца XV века, этот дом неоднократно менял владельцев, пока в конце XIX века он не попал в руки дона Энрике Абоин Коронеля, представителя одной из самых знатных семей Авилы.
В 1995 году, после проведения важных ремонтных работ, здание вошло в систему гостиничной индустрии, стало роскошным отелем Palacio de los Velada.
В интерьере некогда были большие залы, украшенные фресками, красивыми картинами и гобеленами. А одна из комнат, что называлась «маленькой комнатой секретов», стены и пол были покрыты удивительно красивыми изразцами — плитками Талавера, которые в настоящее время находятся в музей Толедо.
По соседству с собором расположен епископский дворец (El Episcopio), что стоит на месте романского дворца Palacio del Rey Niño («Дворец короля-ребенка»), названного так потому что, согласно легенде, здесь укрывали малыша — будущего короля Альфонсо XI.
Справа от площади находится Базилика Сан-Висенте (Basilica de San Vicente), второй по значимости городской храм, один из лучших образцов романской архитектуры в стране.
Строительство храма продолжалось долго. С XII по XIV век и наконец было закончено при поддержке кастильского короля Альфонсо X и его преемника Санчо IV.
Его начал возводить по своему проекту французский архитектор Жираль Фрушель, который выбрал в качестве строительного материала «piedra caleña» — песчаник из Ла-Колилья, обладавший теплым, желтовато-оранжевым цветом с красноватыми жилками, свидетельствующими о большом содержании оксидов железа. А в создании главного алтаря и часовни южной апсиды, использовалась особая разновидность камня красноватого оттенка, называемая «кровоточащим песчаником».
В интерьере здания, построенного в романском стиле, видны византийские элементы. Проемы украшены красивой резьбой по камню, изображающей птиц и животных, растения, людей, фантастических существ.
В основе базилики лежит классический латинский крест с трансептом, тремя нефами, завершающимися полукруглыми апсидами. А венчают ее две незавершенные башни, украшенные зубцами, похожими на те, что украшают городские стены.
Особый интерес представляют западный и южный фасады с порталами, богато украшенными декором. На западной стороне — изваяния Христа и апостолов, а на южной — сцена Благовещения с фигурами Девы Марии и архангела Гавриила.
Этот храм посвящен Виснете и его сестрам Сабине и Кристе, что, согласно легенде, жили во времена правления римского императора Диоклетиана и были замучены, так как отказались подписать документы, удостоверяющие факт поклонения римским богам и жертвоприношений.
Мучеников тайно похоронили в скале, а в 1062 году, король Леона и Кастилии Фердинанд I, повелел перенести останки в монастырь Сан-Педро-де-Арланза (Бургос). После Реконкисты их вернули в Авилу, где они неоднократно меняли местоположение до тех пор, пока окончательно не были захоронены в урне, помещенной под главный алтарь Сан-Висенте.
В память об этой троице был поставлен кенотаф работы Фручеля — выдающееся произведение скульптурного искусства романского периода. Он богато украшен разрисованными фигурами, «демонстрирующими» сценки, где последовательно воспроизведена цепочка событий, происшедших с мучениками: их отказ от поклонения языческим богам, побег из города, преследование, поимка, пытки, казнь, распятие, вознесение на Небо…
Интересны Главный барочный алтарь из позолоченного дерева с Соломоновыми колоннами, фигурой Сент-Винсента в центре и с его сестрами по бокам, ретабло с образом Богоматери Сотерранья, ибо около пещеры с таким названием святая Тереза сняла свою обувь и с тех пор стала ходить босиком.
Босоногие кармелиты, конечно же, босиком круглый год не ходили, а носили ременные сандалии, в отличие от не реформированной ветви, надевавшей зимой теплую обувь.
Напротив Сан-Виенсенте стоит Эрмита дель Умильядеро (Ermita del Cristo del Humilladero), строение типа скита XVI века, находящееся под патронажем Санта Круса (Святой Крест). Сюда приходят для того, чтобы поклониться образу Христа (Cristo de los Ajusticiados), который, согласно легенде, способствует исполнению желаний. А на Страстной неделе. во время традиционных процессий, а также Крестного хода, эту фигуру проносят по улицам
Далее наш путь лежит к Часовне Богоматери Снега (Capilla De Las Nieves) что находится на улице Calle Reyes Católicos (Католических королей). Построена в XVI веке, согласно последней воле Дойны Марии Давилы на том месте, где до изгнания евреев стояла синагога Белфордад.
Часовня представляет собой четырехугольное строение каменной кладки в позднеготическом стиле с колокольней в северо-восточном углу. Войти вовнутрь можно с северной стороны через красивую ренессансную дверь.
Там можно увидеть центральный неф с небольшими часовнями. Стоит обратить внимание на готический свод с великолепным алебастровым рельефом (работа Хуана Родригеса и Лукаса Хиральдо).
Далее направляемся на вторую по значимости в городе Плаза-дель-Меркадо Чико (Plaza del Mercado Chico), что называется также Plaza del Mercado Chico (площадь Малого рынка). Она, как и площадь Св.Терезы, имеет прямоугольную конфигурацию. Сформировалась в XV веке на перекрестке главных древнеримских улиц, а современный вид приобрела в XIX веке.
С трех сторон площадь окружают исторические здания.
У многих — на первом этаже аркады.
В центре – ратуша.
А вокруг нее — рестораны, магазин и аптека.
Слева к строениям с галереей примыкает небольшая старинная церковь Иоанна-Крестителя (церковь Сан-Хуан-Баутиста) (Church of San Juan Bautista), что была построена в XI-XII веках, в романском стиле.
Когда в XVI веке население Авилы значительно увеличилось, и церковь уже не могла вместить всех желающих, пришлось ее реконструировать. В 1504 году начались работы под руководством Мартина Солорзано, который предпочитал готический стиль. Когда через два года он умер, стройка замерла. Лишь несколько лет спустя ее возобновил Педро Хуан Камперо Гельмес. Он построил одну из часовен и трансепт в ренессансном стиле.
Эта церковь знаменательна тем, что 4 апреля 1515 года именно здесь крестили девочку, что стала впоследствии Святой Терезой Авильской, и можно увидеть раритетную купель, в которой совершалось это таинство. Имеется красивый алтарь и ряд фигур изображающих Святую Терезу.
В 2-х минутах ходьбы улица Химене Блaскес (Jimenez Blaskes), а на ней — Памятник Химене Блaскес, женщине, совершившей переворот в отношении мужчин Авилы к представительницам прекрасного пола.
С этим связана следующая история. Когда случилось так, что вооружённый гарнизон, охранявший город, на время покинул свои посты, мавры, улучшив минуту, решили атаковать город.
Но жена градоначальника, Химена Бласкес, увидев утром на горизонте приближающийся отряд неприятеля, призвала горожанок переодеться в солдатскую форму, запалить смоляные факелы, занять позиции за зубцами крепостной стены и трубить в боевые рожки, изображая воинов-мужчин.
Сама она поднялась на башню ворот Сан Висенте. Увидев такое, мавры растерялись и, не решившись нападать, в смятении отступили. А женщинам с той поры было предоставлено право участвовать в совещаниях городского совета.
Далее проходим через улицу Кабальерос (Calle Caballeros,) где дома соединены арками
Выходим к соседней площади Корраль де лас Кампанас (plaza del Corral de las Campanas), где стоит памятник св. Хуану де ла Крусу, мистическому писателю, сподвижнику св. Терезы. Скульптор Э. Лайз изобразил святого босиком, в монашеском одеянии кармелитов. Его руки сложены в молитвенном жесте, между ними – крест.
Этот человек, родившийся в 1542 году в семье обнищавшего торговца шерстью. рано осталась без отца. Чтобы помочь матери. которой было трудно прокормить трех детей, стал работать в госпитале. Образование получил в иезуитской школе городка Медина-дель-Кампо, учился в Саламанке.
В 1563 году стал монахом ордена кармелитов, Но его мировоззрение и, соответственно, деятельность у многих собратьев вызывала негативную реакцию, а потому ему нередко стараясь навредить. Клеветали, писали доносы…
Крус трижды был арестован, судим, провел в заточении 9 тяжелейших месяцев и сумел оттуда бежать.
В темнице Иоанн начал писать свои мистические стихи, которые и сегодня являются прекрасным образцом религиозного стихотворного жанра.
Он, также как и Тереза, мечтал о реорганизации ордена. И судьба свела их. О том, как это произошло, читаем в подборке религиозно-мистических текстов «Во тьме этой ночи» Л. Винаровой
«Первая встреча будущих великих реформаторов произошла в Медине дель Кампо, летом 1567 года. Брат Хуан был очень мал ростом — святая Тереза, когда он впервые предстал перед ней вместе с единомышленником, воскликнула: «Слава Иисусу, у меня есть уже полтора монаха!» (Ему было тогда 25 лет, Терезе — 52 года.) Недовольный слишком легким уставом ордена кармелитов, Хуан де Сан Матео хотел перейти в орден картезианцев, но … Тереза убедила его, что лучше послужить Христу, возвратив кармелитов к первоначальному уставу». Единомышленники взяли себе новые имена: Тереза де Сепеда стала Терезой де Хесус, Терезой Иисуса; Хуан де Йепес — Хуаном де ла Крус, Иоанном Креста».
Скончался св. Хуан де Крус в 1591 году в Убеде. А через два года его мощи выкрали и тайно перевезли в Сеговию, где захоронили в монастыре босоногих кармелитов. Интересно, что в акте похищения участвовал Мигель де Сервантес Сааведра…
В 1726 г. был канонизирован папой Бенедиктом XIII, в 1926 г. Объявлен папой Пием XI Учителем Церкви.
За памятником виден особняк Суперунда (Palacio de los Superunda), представляющий собой прекрасный образец итальянской архитектуры XVI век.
Здание квадратной планировки, состоящее из полуподвала, двух этажей, обрамленное с двух сторон башнями, в 1595 году камнерез Хуан Вела украсил лепниной в форме гербов над дверьми, выходящими на балконы на уровне второго этажа.
Внутри имеется патио, обрамленное с двух сторон арками с дорическими колоннами. С этого двора лестница ведет в большой внутренний зал.
Второе здание, стоящее здесь и заслуживающее внимания, — Торреон-де-лос-Гусманес (Torreón de los Guzmanes), построенное в эпоху Возрождения (первая треть XVI века).
Большая квадратная башня в готическом стиле, увенчанная треугольными зубцами, в прошлом была дворцом, принадлежавшем семьи Гарцибанес-де-Муксика. Некоторое время, в 1878 году, здесь размещалась резиденция короля Альфонсо XII.
На сегодняшний день это место является офисом регионального правительства. А в старых конюшнях установлен Центр интерпретации культуры Веттона (Vetonia. Cultura y Naturaleza), где показан их образ жизни, деятельность, ритуальные обряды.
Знаменателен Торреон-де-лос-Гусманес так же тем, что именно в этом месте происходит ряд событий, описанных аргентинским писателем Энрике Ларретой, в повести «Слава дона Рамиро» (1920 год).
Идем дальше. На Calle Madre Soledad обращаем внимание на старинное здание с зубчатой башней, увенчанное короной в форме шахматной ладьи. Здесь размещается государственное агентство налоговой администрации.
Выходим на Plaza de la Santa, где куда выходит фасад церкви принадлежащей монастырю Святой Терезы (Convento de Santa Teresa), что стоит на месте родительского дома св. Терезы.
Построил монастырь Алонсо де Сан Хосе, закончивший работу около 1636 года. Интересная деталь. Монастырь ориентирован не как обычно на Восток, а на север, ибо именно там находилась комната святой.
Нарядный фасад светло-серого цвета соответствует моде первой трети XVII века. В центре, в нише, фигура св Терезы. Сверху и по бокам — картуши с гербами. В частности, епископа Francisco Márquez de Gaceta и премьер-министра Испании, графа-герцога Оливареса, финансировавших это строение.
Ниша со статуей над трехарочным входом, обрамленный пилястрами, повторяет конфигурацию, которую Франсиско де Мора использовал в монастыре Сан-Хосе.
Барочное строение, соответственно принципам кармелитов, имеет в плане неф, к которому с двух сторон подходят боковые часовни.
В главной часовне — барочный алтарь со статуей Святой (вторая треть XVII века). А интерьер украшает скульптура работы Грегорио Фернандеса и его учеников.
В монастырский комплекс также входят постройки разного рода.
В одной расположен музей с реликвиями. Среди прочих экспонатов можно увидеть подошву башмака монахини, ее ручную вышивку, посох, которым она пользовалась в последние годы жизни, четки и крест; весьма почитаемый фрагмент мощей — ее палец, что хранил у изголовья своей кровати генерал Франко.
Родного дома Терезы не сохранилось, но сохранилась часть сада, где играли дети, и через прозрачную загородку можно увидеть мраморные фигуры: 6-летняя Тереза с книгой в руках и ее 11-летний брат играющий с камушками.
С тыльной стороны монастыря – фигура св. Хуана де Круса, копия той, что стоит на площади Корраль де лас Кампанас.
В 200-х метрах от Convento de Santa Teresa расположен монастырь Энкарнасьон (Convento de la Encarnacion), в котором эта монахиня прожила 27 лет.
В непосредственной близости от монастыря находится единственный в Европе Центр интерпретации мистики (Centro de interpretación del Misticismo). Это современное здание, построенное в 2004 году.
При центре имеется музей, где можно увидеть как известные символы сохраняются и воплощаются в разных материалах.
Экспозиция размещается в четырех залах, соответствующих четырем главным темам.
В зале «Традиция» представлены разные мистические символы: дерево, зеркало, дом, книги, земля…
В зале «Познание своего «я» можно постичь механизм и принципы мистицизма.
В зале «Освещение» имеют место напряженность, ощущение противостояния между «я» и «мы».
В зале «Действие» можно поиграть с кубиками, на сторонах которых написаны замысловатые изречения, объяснение мистических явлений и философия мистицизма.
На Plaza la Santa выходит и одна из стен дворца Нуньес Вела (Palacio Nuñez Vela), что примыкает к городской стене с южной стороны.
В 1403 году землю в этом районе купила семья Нуньес Вела и построила свой дом. А когда около 1541 года один из членов этой семьи — Бласко Нуньес Вела занял пост вице-королем Перу, появилось новое строение гранитной кладки в ренессансном стиле.
Внутри имеется патио, окруженное двойной галереей с дорическими колоннами. В его центре — небольшой фонтан.
Дом в течение своей жизни выполнял разные функции. Служил казармой, военной пехотинской и кавалеристской академией, офисом Королевской фабрики тканей… С 1941 года здесь находится провинциальный суд.
С этим домом связана легенда, в которой говорится, что здесь жила прекрасная Люсинда, дочь дворянина из Авилы. Она была исключительно красива и очень благочестива, а потому не обращала никакого внимания на молодых людей, которые пытались за ней ухаживать.
Но однажды она влюбилась в красивого молодого человека, ответившего ей взаимностью. Однако им не суждено было быть вместе, так Энрике Бласкес Давила, а именно так звали этого человека, был обвинен в заговоре и вынужден был бежать из города. Есть мнение, что к этому приложил руку отец девочки, не желавший этого союза.
Встретившись ночью перед побегом, влюбленные поклялись в вечной верности. С того дня Люсинда проводила несколько часов в день на балконе, вглядываясь в горизонт. Но, не выдержав долгого ожидания, заболела от тоски и умерла. А над ее могилой в северной части города вырос монастырь Сан-Франциско.
Когда Энрике, после участия во множестве сражений, выйдя из них целым и невредимым, вернулся в Авилу, где его ждала горестная весть. В отчаянии он прокрался в монастырскую церковь и попытался открыть гробницу. Но неведомая сила приковала его руки к крышке саркофага. Когда после нескольких жутко-мучительных минут ему удалось отодрать ладони от холодного гранита, он бежал в ужасе.
Придя в себя, рыцарь вернулся в этот монастырь, принял постриг и провел остаток своей жизни около могилы любимой.
Неподалеку отсюда – Паласио Палентос (Palacio de Polentinos), построенное в начале XVI века, в ренессансном стиле архитекторами школы Васко-де-ла-Зарза. Мощный арочный вход, богато украшенный резьбой по камню (родовые гербы, львиные морды, щиты, цветочный орнамент).
Он ведет в патио с двойной галереей с дорическими колоннами, завершающимися изображением орлов, фамильных гербов. По карнизу идет барельеф с медальонами и растительным орнаментом. На верхней галерее — элегантная балюстрада.
Внутри одна из комнат интересна своим кессонным потолком и деревянными балками, поддерживаемыми резными кронштейнами.
В конце XIX века дом был приобретен городским советом. До 1993 года здесь была Армейская академия, размещался военный архив. С 2011 года в нем находится Музей Интенданса.
Далее идем на Площадь Давилы (Plaza Pedro Dávila), где стоит Дворец Давилы (Casa de los Dávila)
Внушительное здание, облицованное неровными камнями разного цвета со шлифованной поверхностью, было построено в XIII веке недалеко от городской стены и вместе с другими дворцами-крепостями представляло собой вторую линию обороны в случае появления неприятеля.
Стоит обратить внимание на барельеф, расположенный над входом. По бокам — всадники, в центре странные существа, прикованные цепями. Вероятно, это Гог и Магог, подобные тем, что мы видели у входа в кафедральный собор. А также двойные романские окна.
А вот патио оформлено в стиле мудехар
Этот дворец считается прекрасным образцом средневековой архитектуры несмотря на то, что оно менялось в веках, потому что каждый последний владелец что-то добавлял, соответственно модным тенденциям.
В частности, в 1541 году Педро Давила и Суньига поставил в стене рядом с площадью ренессансное окно с дверцей, а под ним, на подоконнике, выбил фразу, которая переводится так «Когда одна дверь закрывается, другая открывается», ставшую расхожей.
А связано это с тем, что в конце XV — начале XVI веков, в Авиле действовал закон, согласно которому городские ворота на ночь закрывались. И никто не мог ни войди в город, ни покинуть его. Вот Давила, желая обойти запрет и построил окно, ставшее знаменитым. Однако по указанию властей его пришлось закрыть.
Экскурсия закончена. Пересекаем Rastro Plaza и через Ворота Св Терезы (Puerta de la Santa Teresa) выходим из города.
При желании можно прокатиться на паровозике, что ходит вокруг стены и в некоторых местах заходит в город.
И, напоследок, о фирменных сладостях, что характерны для каждого испанского города. В Авиле, непременно, надо попробовать обладающие нежнейшим вкусом Желтки Святой Терезы, что выглядят как небольшие мягкие шарики, обсыпанные сахарной пудрой. Обычно подаются в бумажных розетках.
История их создания переплетается с монастырем босоногих кармелиток, что поделились рецептом с местными кондитерами. Однако есть мнение, что лакомство появилось позднее и было названо в честь этой весьма почитаемой в Испании святой. Кондитеры утверждают, что десерт приготовил в 1860 году Дон Исабэло Санчес, которому принадлежала кондитерская под названием «La Flor de Castilla».
Написано по следам экскурсии с Марией Лопес-Шнайдер
Использован материал