Это было давным-давно, много-много лет тому назад. На Земле жили удивительные люди – атланты, что населявшие остров с высочайшим для того времени уровнем цивилизации — Атлантиду. Долгое время их история воспринимались прекрасной легендой, которая служила темой для создания повестей и романов. И литераторы, начиная с утописта Френсиса Бекона и кончая фантастами ХХ века — Киром Булычевым, Александром Беляевым и Стивеном Кингом, обыгрывали ее в своих произведениях.
Но сравнительно недавно мнения ученых сошлись на том, что эта страна действительно существовала. То, о чем говорили Геродот, Диодор Сицилийский, Феопомп, Элиан и, конечно, Платон впрямь имело место.
Наиболее известным источником такой информации стали диалоги последнего «Тимей» и «Критий». В них один из виртуальных философов рассказывает о беседе со старцем Солоном, который, будучи в Египте, узнал от греческого жреца о наличии в храмовых архивах интересных документов. Там говорилось о могучей земле Атлантиде и ее обитателях — надменных атлантах, владевших Средиземноморьем и собиравших дань с других народов. Но стихийные бедствия: невиданное землетрясение и наводнение за одни сутки уничтожили остров, на веки погрузившийся в пучину.
Один из первых комментаторов Платона — Крантор, специально посетил Египет с целью проверки рассказа об Атлантиде, и в городе Сайсе жрецы не только подтвердили это, но и показали стелы с надписями, запечатлевшими историю этой страны.
Интересно и сообщение, появившееся в 1912 году во многих европейских газетах. В нем говорилось о том, что внук знаменитого археолога Генриха Шлимана нашел бумаги деда, содержащие данные о загадочном острове. Там упоминается, найденный при раскопках Трои, бронзовый сосуд с надписью на финикийском языке «От царя Атлантиды Хроноса», египетские папирусы, датированные 4571 годом, содержащие информацию об Атлантиде, и «маска атланта», сделанная из тщательно подобранных кусочков янтаря. Правда, этих вещей никто никогда не увидел, ибо Пауль Шлиман исчез при загадочных обстоятельствах во время Первой мировой войны.
Может быть, папирус, о котором говорилось выше, и был тем самым легендарным документом, что хранился в петербургском Эрмитаже до революции и так же пропал неизвестно куда после нее?
Там под заголовком «Потерпевший кораблекрушение» или «Змеиный остров», содержался рассказ о моряке — египтянине, плывшем к рудникам фараона по Великому Зеленому морю на большом корабле, потерпевшем кораблекрушение. Чудом оставшийся в живых, этот человек был вынесен волнами на какой-то остров, где от Волшебного Змея услышал о богатстве данного места, а так же о том, что вскоре оно навсегда скроется под волнами.
Поверив в эту красивую сказку, многие (исключение Аристотель и Страббон, частично соглашавшийся со своим предшественником) на протяжении столетий пытались определить место нахождения Атлантиды.
Где ее только не помещали! В районе Антильских островов, в Америке, на Гибралтаре, за Геркулесовыми столпами, на Мальте…
В итоге ученые, в частности Жак Ив Кусто, пришли к выводу, что наиболее вероятным местом расположения бывшей Атлантиды является один из самых прекрасных и загадочных островов Эгейского моря, что за круглые очертания, назывался Стронгили (Strongyli).
И нет сомнения, что именно здесь некогда имела место могучая цивилизация, рухнувшая в один момент. Причина — взрыв, сильнейшее извержение вулкана, произошедшее в 1500 году до н.э.
Дремавший долгое время великан проснулся, выбросив такое огромное количество пемзы и пепла, что покрыл не только остров, но и всю морскую поверхность вокруг слоем в 30 метров. Затем в раскаленное жерло хлынула морская вода, залив магму и утопила центральную и западную часть острова в морской пучине, погребя ее на глубине 300 — 400 метров. На поверхности остались лишь серповидная восточная часть да два небольших скалистых островка Ферасия и Аспрониси.
При взрыве возникло цунами. И волны высотой свыше 200 метров шли по морю, сметая все на своем пути. Разрушения добавляли молнии, возникшие в результате электризация атмосферы и воздушные массы, что несколько раз пронеслись над поверхностью земного шара.
Столб пыли с пеплом поднялся на высоту 40 километров, экранировав Солнце. День превратился в ночь. В результате разрушительного безумия стихии погиб не только Стронгили, но и уникальная минойская цивилизация острова Крита, ровесница египетской и месопотамской.
С тех пор минули столетия, на протяжении которых подводный вулкан многократно извергался, проявляя меньшую прыть, а потому не нанося столь значительного ущерба. Тем не менее, катаклизмы по-прежнему периодически посещают этот остров, и от последнего землетрясения 1956 года люди еще долго приходили в себя.
Впрочем, хватит о грустном. Поговорим об острове, входящем в состав Кикладской группы Эгейского моря, который сегодня называется Санторини (Santo-Rini) — искаженное от Санта Ирена.
Так окрестили его в свое время венецианцы, причалившие впервые к побережью Рива в Тирассии и высадившиеся неподалеку от церкви Святой Ирины. А еще его называют Фира подобно небольшому городку, столицы одноименной провинции.
В Греции, где каждый кусочек земли связан с легендами и мифами, подковообразное очертание Санторини, чем — то напоминающее выгнутую спину коня, объясняют по-своему.
Считается, что остров был сотворен Посейдоном, путешествовавшим по своим обширным владениям на колеснице запряженной морскими конями — гиппокапами. И вот однажды один из них вырвался на свободу и уплыл. Рассердившийся владыка морей превратил его в остров.
Есть и другая легенда, согласно которой это кусок земли, подаренный морским богом Тритоном аргонавтам, назвавшим его Каллиста (Callista), что переводится как «прекраснейший».
И нельзя не согласиться с этим, потому что Санторини потрясающе, удивительно красив. Красив своими крутыми скалами, красно — коричневыми гранитными и черными из застывшей лавы, что поднимаются над яркими ультрамариновыми водами кальдеры — обширной овальной котловины с крутыми стенками, образованной после обрушения стенок вулкана.
Все это великолепие дополняется взгромоздившимся на самой вершине обломка кратера белоснежными строениями городка Фира.
Берега Санторини столь круты и изрезаны, что крупному кораблю к ним не пристать. Поэтому лайнер остается на рейде, а желающие попадают на остров на катерах
Магазинчики на причале
Потом поднимаются вверх по дороге, извивающейся змеей на автобусе, осликах, исполняющих роль местного такси, или фуникулере. Те, кому не жалко ног, могут отправиться в путь и пешком. Правда, для этого надо преодолеть лестницу в 687 ступенек.
На острове площадью 76 квадратных километров, население которого составляет всего 8 000 жителей (простора — хоть отбавляй!), люди обитают в небольших городках, скорее похожих на деревушки, застроенные симпатичными одноэтажными домиками (3-4 этажные дома можно сосчитать по пальцам) под синими крышами с синими переплетами окон. Такого же цвета и купола небольших монастырей, и разбросанные по холмам церквушек. Спрашивается: почему столько ультрамарина? Потому, что это цвет неба цвет моря. А еще потому, что, согласно поверью, синева отгоняет мух.
Город расположен на гористой местности, а потосу вездеде ступеньки
Строения Фиры, стоящие амфитеатром на склонах, со сводчатыми потолками и куполами выделяются архитектурным стилем даже среди других поселений острова.
Здесь строят дома не с плоскими, а куполообразными крышами. И очень много под голубыми куполами церквей
Перекрестные своды, обычно применяющиеся в церквях и богатых особняках в целях увеличения внутреннего объема здания, обеспечивают сохранение баланса конструкции из камня и обтекаемость, не позволяющая дождевой воде скапливаться на плоской кровле и просачиваться внутрь помещения.
На лицо внешняя основательность сооружений острова: толстые глухие стены кирпичной кладки с небольшими просветами, белая штукатурка, покрывающая практически все здание, повторяющийся ритм конструкции.
Это обуславливается, прежде всего, природными факторами: климатом, возможностью землетрясений, природными ресурсами (на острове ощущается острая нехватка леса для строительства) и топографией. Кстати, Ле Корбюзье, посетивший остров в начале прошлого века, в полной мере оценил его архитектуру.
Приятно идти по отполированным сотнями ног старой булыжной мостовой узких извилистых улочек с древними арками, заглядывать в многочисленные магазинчики и лавки ремесленников, а при желании — в бары с тавернами.
Кроме современной Фиры имеется еще одна, античная, что находится на Меса-Вуно недалеко от Камари. Это археологический заповедник, развалины зданий, прнадлежат разным эпохам.
Сохранились четкие рельефные изображения священных животных орла Птоломеев, льва Аполлона, дельфинов Посейдона. Есть архаический храм Аполлона Карнейского дорийского ордена, есть площадь — агора, расположенная, как и полагается, в центре города, есть римский Театр, что использовался местом собраний Буле (Совета), Храм Аполлона Пифийского, преобразованный впоследствии в христианскую церковь. А еще многое другое, не менее интересное. Целый древний город, принадлежавший дорийцам, римлянам и византийцам.
А на северо-западе Санторини живописно раскинулась Ая (или Ия), что на диалекте гомеровских времен означало «отдаленный», «изолированный». Она оспаривает у столицы, и не без оснований, право называться самым красивым местом острова.
Недаром двадцать лет назад она получила первую премию на европейском конкурсе селений с «наилучшей традиционной архитектурой». А архитектура тут и впрямь уникальна.
Снизу вверх идет главная пешеходная улица, закругляющаяся на вершине утеса, с которого на нас смотрят солидные особняки с искусным неоклассическим орнаментом — жилища зажиточных горожан.
Мнтеречеые строение и магазины
А по разбегающимся в разные стороны множественным переулкам располагаются строения пещерного типа, выбитые в утесах. Многоярусные, частично погруженные в землю. В большинстве случаев крыша одного строения является верандой следующего, а иногда даже частью городской улицы. Из-за такой планировки вокруг множество лестниц разных типов и размеров. А окна и двери расположены так, что стоит их лишь распахнуть, и в дом, моментально, хлынет синева моря.
Здесь к белому и голубому добавляется немного охры и украшений из мелких камушков, а так же ползущих по стенам цветов и кустарников типа разноцветной бугенвильи. Нередко над входом можно увидеть прибитые рога быка, которые должны оберегать жилище при извержении вулкана.
Так как на Санторини водные ресурсы ограничены (питьевая вода завозится с соседних островов), в каждое строение монтируются связанные с канализационной системой резервуары для сбора дождевой воды. Для отопления помещений зимой, когда уровень влаги временами очень высок, помимо кухонных печей используют передвижные металлические мангалы.
И, наконец, третье селение, несомненно, заслуживающее внимания. Это Акротерию, где археологи под толстым слоем лавы и пепла нашли крупное поселение, основанное около 35 столетий назад. Под ним еще более древние постройки настоящего минойского города. Мощеные улицы, здания, от которых сохранились вторые и третьи этажи с ведущими на них лестницами и с небывалыми для тех времен достижениями: канализацией и водопроводом, туалетами и ванными комнатами.
Впечатляют росписи стен, напоминающие настенную живопись дворцов Крита: голубые обезьяны, стилизованные антилопы, борющиеся мальчики, ласточки, летящие над красными лилиями, хозяйственная утварь, датируемая XV-XVI веками до н.э. Недаром это место называют «доисторическими Помпеями»
Интересно, что здесь при раскопках не было найдено скелетов ни людей, ни животных, ни украшений, ни орудий труда. Вероятно, жители ушли с этих мест еще до начала извержения вулкана. Что побудило их сделать это? Вещие сны? Предсказания жрецов? Дымящийся вулкан, обещавший разгул стихии? Ответить на этот вопрос пока не смогли.
Многое из найденного здесь можно увидеть в Археологическом музее. И не устаешь удивляться тому, как высок был уровень культуры людей, живших много столетий назад. Поневоле хочется верить: если легендарная Атлантида действительно существовала, то более подходящего места для этого придумать невозможно.
Стоящие в витринах музея удивительные амфоры, пифосы и другие сосуды для вина рассказывают о древнем промысле виноделия. Санторинцы утверждают, что именно изготовляемым здесь красным «Византе» из белого винограда, изысканным и загадочным, опаивала Гера своего божественного супруга.
Виноградарство и виноделие и сегодня являются немаловажным промыслом для островитян, сохранивших культ бога виноделия Диониса, в честь которого по окончании сбора урожая происходят настоящие патриархальные празники Дионисии. С песнями и плясками.
Интересен и такой национальный обычай. Для того, чтобы мальчик стал мужчиной, ему среди прочих испытаний необходимо в течение семи дней давить ногами виноград, выжимая сок, который затем превратится в вино. Впрочем, такие языческие элементы жизни не мешают санторинцам, как и прочим грекам, быть истинными, даже ортодоксальными, христианами.
Культ винограда имеет место потому, что здесь он, и впрямь, один из самых древних на Земле. Его ростки сумели пробиться сквозь пепел и лаву после того, как могучее извержение убило все живое. Интересно, что местная виноградная лоза не знает ни плесени, ни грибков, доставляющих массу неприятностей виноделам всего мира.
А из-за нехватки воды лозы выращивают по специфической местной системе. Их не поднимают вверх по шпалерам, а «обустраивают» на земле, заматывая усики вокруг корня, в результате чего ствол закручивается вокруг него венком. Листья растения не дают перегреваться почве и способствуют самоорошению, ибо сохраняют влагу выпавшей ночью росы. Естественная «корзина» ограждает так же посадки от сильных ветров.
А ветры здесь очень сильные. Особенно зимой. Недаром по всему острову можно видеть ветряные мельницы, использующие стихию на благо.
Но, вернемся к виноделию. Нас привезли на автобусах в одну из виноделен..
Здесь можно попробовать, а если понравиться и купить, отличные сорта местного вина. Например, «Санторини Бутари», «Никтери» (из недозревшего винограда), сладкое красное «Виссанто». К вину подают очень вкусные маслины, необыкновенный сыр «хлоро» изкозьего молока и крохотные сухарики.
Что касается местной кухни, то представление о ней могут дать знаменитые томатные крокеты, приготовленные из помидоров, лука, ароматных трав и специй, белых баклажанов, знаменитая «фава»- блюдо из бобов, по размеру меньше гороха, рыба рофос, вес которой порой доходит до 90 килограммов и которая водится только у этих берегов.
Что есть еще удивительное на острове? Разноцветные пляжи красного, белого и черного цвета, удивительно сочетающиеся с лазурью моря. Недаром сюда влечет художников, поэтов, философов.
«По-настоящему вы оцените этот остров только после того, как расстанетесь с ним», — говорят санторинцы. И в этом я убедилась на собственном опыте, когда, по приезде домой, стала разбирать записи, фотографии и буклеты…
2003
«Шарм», №81